В жизни каждого человека бывают моменты, когда необходимо наличие освещения, а электричества нет. Это может быть и банальное отключение электроэнергии, и необходимость ремонта проводки в доме, а возможно, и лесной поход или что-либо подобное.

И, конечно же, все знают, что в таком случае выручит только электрический фонарик – компактное и в то же время функциональное устройство. Сейчас на рынке электротехники множество различных видов данного товара. Это и обычные фонари с лампами накаливания, и светодиодные, с аккумуляторами и батарейками. Да и фирм, производящих эти приборы, великое множество – «Дик», «Люкс», «Космос» и т. п.

А вот каков принцип его работы, задумываются не многие. А между тем, зная устройство и схему электрического фонарика, можно при необходимости его починить или вообще собрать собственными руками. Вот в этом вопросе и попробуем разобраться.

Простейшие фонари

Так как фонарики бывают разные, то имеет смысл начать с самого простого – с батарейкой и лампой накаливания, а также рассмотреть его возможные неисправности. Схема подобного прибора элементарна.

По сути, в нем нет ничего, кроме батарейки, кнопки включения и лампочки. А потому и проблем с ним особых не бывает. Вот несколько возможных мелких неприятностей, которые могут повлечь за собой отказ такого фонаря:

• Окисление любого из контактов. Это могут быть контакты выключателя, лампочки или батареи. Нужно просто почистить эти элементы схемы, и приборчик снова заработает.
• Сгорание лампы накаливания – тут все просто, замена светового элемента решит эту проблему.
• Полный разряд батареек – замена элементов питания на новые (либо зарядка, если они аккумуляторные).
• Отсутствие контакта или перелом провода. Если фонарик уже не новый, в таком случае есть смысл поменять все провода. Сделать это совершенно не сложно.

Фонарик на светодиодах

Этот вид фонарей отличается более мощным световым потоком и при этом потребляет очень мало энергии, а значит, и элементы питания в нем прослужат дольше. Все дело в конструкции световых элементов – в светодиодах отсутствует нить накаливания, они не расходуют энергию на нагрев, ввиду этого коэффициент полезного действия таких приборов выше на 80–85%. Также велика роль дополнительного оборудования в виде преобразователя с участием транзистора, резистора и высокочастотного трансформатора.

Если аккумулятор фонарика встроенный, то с ним в комплекте обязательно идет и зарядное устройство.

Схема подобного фонаря состоит из одного или нескольких светодиодов, преобразователя напряжения, выключателя и элемента питания. В более ранних моделях фонариков количество потребления энергии светодиодами должно было соответствовать вырабатываемому источником.

Сейчас эта проблема решена при помощи преобразователя напряжения (его также называют умножителем). Собственно, он-то и является главной деталью, которую содержит электрическая схема фонарика.

При желании сделать такой прибор своими руками особых сложностей не возникнет. Транзистор, резистор и диоды – не проблема. Самым непростым моментом будет намотка высокочастотного трансформатора на ферритовом кольце, который называется блокинг-генератор.

Но и с этим можно справиться, взяв подобное колечко из неисправного электронного пускорегулирующего аппарата энергосберегающей лампы. Хотя, конечно, если не хочется возиться или нет времени, то в продаже можно найти высокоэффективные преобразователи, такие как 8115. С их помощью, при применении транзистора и резистора, и стало возможным изготовление светодиодного фонарика на одной батарейке.

Сама же схема светодиодного фонаря подобна простейшему прибору, и на ней останавливаться не стоит, т. к. собрать ее способен даже ребенок.

Кстати, при применении в схеме преобразователя напряжения на старом, простейшем фонаре, работающем от квадратной батареи в 4.5 вольт, которую сейчас уже не купить, можно будет спокойно ставить элемент питания в 1.5 вольт, т. е. обычную «пальчиковую» или «мизинчиковую» батарею. Никакой потери в световом потоке наблюдаться не будет. Основная задача при этом – иметь хотя бы малейшее представление о радиотехнике, буквально на уровне знания, что такое транзистор, а также уметь держать в руках паяльник.

Доработка китайских фонариков

Иногда бывает так, что купленный (с виду вполне качественный) фонарик с аккумулятором полностью отказывает. И вовсе не обязательно покупатель виноват в неправильной эксплуатации, хотя и это тоже встречается. Чаще – это ошибка при сборке китайского фонарика в погоне за количеством в ущерб качеству.

Конечно, в таком случае придется его переделать, как-то модернизировать, ведь потрачены деньги. Сейчас необходимо понять, как это сделать и возможно ли побороться с китайским производителем и выполнить ремонт такого прибора самостоятельно.

Рассматривая наиболее часто встречающийся вариант, при котором при включении прибора в сеть индикатор зарядки светится, но фонарь не заряжается и не работает, можно заметить вот что.

Обычная ошибка производителя – индикатор заряда (светодиод) включается в цепь параллельно с аккумулятором, чего допускать никак нельзя. При этом покупатель включает фонарь, и видя, что тот не горит, снова подает питание на заряд. В результате – перегорание всех светодиодов разом.

Дело в том, что не все производители указывают, что заряжать подобные устройства с включенными светодиодами нельзя, т. к. отремонтировать их будет невозможно, останется только заменить.

Итак, задача по модернизации – подключить индикатор заряда последовательно с аккумулятором.

Как видно из схемы, эта проблема вполне решаема.

А вот если китайцы в свое изделие поставили резистор 0118, то светодиоды придется менять постоянно, т. к. ток, поступающий на них, будет очень высоким, и какие бы световые элементы ни были установлены – они не выдерживают нагрузки.

Налобный светодиодный фонарь

В последние годы подобный световой прибор получил достаточно широкое распространение. Действительно, ведь очень удобно, когда руки свободны, а луч света бьет туда, куда смотрит человек, в этом как раз главное преимущество налобного фонарика. Раньше таким могли похвастаться только шахтеры, да и то для его ношения нужна была каска, на которую фонарь, собственно, и крепился.

Сейчас же крепление подобного прибора удобно, носить его можно при любых обстоятельствах, да и на поясе не висит довольно объемный и тяжелый аккумулятор, который, к тому же, еще и обязательно нужно раз в сутки заряжать. Современный намного меньше и легче, притом имеет очень маленькое энергопотребление.

Так что же представляет собой подобный фонарь? А принцип его работы нисколько не отличается от светодиодного. Варианты исполнения такие же – аккумуляторный или со съемными элементами питания. Количество светодиодов варьируется от 3 до 24 в зависимости от характеристик батареи и преобразователя.

К тому же обычно такие фонари имеют 4 режима свечения, а не один. Это слабый, средний, сильный и сигнальный – когда светодиоды моргают через короткие промежутки времени.

Режимами налобного светодиодного фонарика управляет микроконтроллер. Причем при его наличии возможен даже режим стробоскопа. К тому же светодиодам это совсем не вредит, в отличие от ламп накаливания, т. к. их срок службы не зависит от количества циклов включения-выключения по причине отсутствия нити накаливания.

Так какой же фонарь выбрать?

Конечно, фонарики могут быть различными и по потребляемому напряжению (от 1.5 до 12 В), и с различными выключателями (сенсорный или механический), с наличием звукового оповещения о разряде батареи. Это может быть оригинал или его аналоги. Да и не всегда можно определить, что же за прибор перед глазами. Ведь пока он не выйдет из строя и не начнется его ремонт, нельзя увидеть, какая в нем стоит микросхема или транзистор. Наверное, лучше выбирать тот, который нравится, а возможные проблемы решать уже по мере поступления.

Нажать Класс

Рассказать ВК

Электрический фонарик относится как бы к дополнительному вспомогательному инструменту для проведения каких либо работ при наличии плохого освещения либо отсутствия освещения вообще. Каждый из нас выбирает тип фонарика по своему усмотрению:

• налобный фонарик;
• карманный фонарик;
• фонарик на ручном генераторе

Схема простого фонарика

Электрическая схема простого фонарика \рис.1\ состоит из:

• батареи элементов;
• лампочки;
• ключа \выключателя\.

Схема в своем исполнении простая и разъяснений на этот счет не требует. Причинами неисправности фонарика при такой схеме могут быть:

• окисление контактных соединений с батарейками;
• окисление контактов патрона лампочки;
• окисление контактов самой лампочки;
• неисправность ключа \выключателя света\;
• неисправность самой лампочки \перегорела лампочка\;
• отсутствие контактного соединения с проводом;
• отсутствие питания батареек.

Другими причинами неисправности могут быть какие либо механические повреждения корпуса фонарика.

Схема аккумуляторного фонарика на светодиодах

фонарик налобный со светодиодами BL — 050 — 7C

Фонарик BL — 050 — 7C поступает в продажу со встроенным зарядным устройством, при подключении такого фонарика к внешнему источнику переменного напряжения — осуществляется подзарядка аккумуляторной батареи.

Аккумуляторные батарейки, а точнее электрохимические аккумуляторы,- принцип зарядки таких элементов основан на использовании обратимых электрохимических систем. Вещества, образовавшиеся в процессе разряда аккумулятора, под воздействием электрического тока — способны восстанавливать свое первоначальное состояние. То есть подзарядили фонарик и можем дальше им пользоваться. Такие электрохимические аккумуляторы или отдельные элементы, могут состоять из определенного количества, — в зависимости от потребляемого напряжения:

• количества лампочек;
• типа лампочек.

Количество, комплект таких отдельных элементов фонарика, — представляют из себя батарею.

Электрическую схему фонарика \рис.2\ можно рассматривать как состоящей из простой лампочки накаливания так и из определенного количества светодиодных лампочек. Для любой схемы фонарика что именно важно? — Важно то, чтобы потребляемая энергия лампочками состоящими в электрической цепи — соответствовала выдаваемому напряжению источника питания \батареи, состоящей из отдельных элементов\.

Читаем схему соединений:

Резистор R1 сопротивлением — 510 кОм и номинальным значением мощности — 0,25 Вт в электрической цепи соединен параллельно, за счет данного большого сопротивления, напряжение на дальнейшем участке электрической цепи значительно теряется, а точнее, часть электрической энергии преобразовывается в тепловую энергию.

С резистора R2 \сопротивлением 300 Ом и номинальным значением мощности — 1 Вт\ ток поступает на светодиод VD2. Данный светодиод служит индикаторной лампочкой, показывающей подключение зарядного устройства фонарика к внешнему источнику переменного напряжения.

На анод диода VD1 ток поступает от конденсатора C1. Конденсатор в электрической цепи является сглаживающим фильтром, часть электрической энергии теряется при положительном полупериоде синусоидального напряжения, так как при данном полупериоде конденсатор заряжается.

При отрицательном полупериоде конденсатор разряжается и ток поступает на анод катода VD1. Внешнее падение напряжения для данной электрической цепи происходит при наличии в электрической схеме — двух резисторов и лампочки. Так же, можно учесть, что при переходе тока от анода к катоду — в диоде VD1 — так же существует свой потенциальный барьер. То есть диоду тоже свойственно в какой то степени подвергаться нагреванию, при котором происходит внешнее падение напряжения.

На батарею GB1 состоящей из трех элементов, от зарядного устройства \при подключении фонарика к внешнему источнику переменного напряжения\ поступает ток двух потенциалов \+ -\. В батарее происходит восстановление электрохимического состава батареи — в свое первоначальное состояние.

Следующая схема \рис.3\ которая встречается в светодиодных фонариках, состоит из следующих элементов электроники:

• двух резисторов \R1; R2\;
• диодного моста состоящего из четырех диодов;
• конденсатора;
• диода;
• светодиода;
• ключа;
• батареи;
• лампочки.

Для данной схемы, внешнее падение напряжения происходит за счет всех состоящих элементов электроники — соединенных в этой цепи. Одна диагональ диодного моста мостовой схемы подключается к внешнему источнику переменного напряжения, другая диагональ диодного моста соединена с нагрузкой — состоящей из определенного количества светоизлучающих диодов.

Все подробные описания по замене элементов электроники при проведении ремонта фонарика, а так же проведение диагностики данных элементов — Вы сможете найти в этом сайте, где приведены подобные темы в которых усматривается ремонт бытовой техники.

Как отремонтировать светодиодный фонарик

По своей работе приходится иногда пользоваться налобным фонариком. Примерно через полгода после приобретения аккумуляторная батарея фонарика перестала заряжаться после его включения на подзарядку через сетевой шнур.

При установлении причины поломки налобного фонарика, ремонт сопровождался фотоснимками, чтобы изложить данную тему в наглядном примере.

Причина неисправности была в начале не ясна, так как при включении фонарика на подзарядку — сигнальная лампочка при этом загоралась и сам фонарик при нажатии кнопки выключателя — излучал слабый свет. Так в чем же может быть причина такой неисправности? В неисправности аккумуляторной батареи или в какой либо другой причине?

Необходимо было вскрыть корпус фонарика для его осмотра. На фотоснимках \фото №1\ наконечником отвертки указаны места скрепления \соединения\ корпуса.

Если корпус фонарика не поддается вскрытию, нужно внимательно осмотреть — все ли вывернуты шурупы.

На фотоснимке №2 показан понижающий преобразователь как по напряжению так и по силе тока.

В схеме не следует искать причину неисправности, так как при подключении к внешнему источнику — сигнальная лампочка светится \фото №2 красная светодиодная лампочка\. Проверяем дальше соединения.

Перед нами на фотоснимке \фото №3\ изображен выключатель света светодиодного фонарика. Контакты кнопочного поста выключателя представляют из себя устройство двойного выключателя света, где для данного примера загораются:

• шесть светодиодных ламп,
• двенадцать светодиодных ламп

фонарика. Два контакта выключателя как мы видим, замкнуты накоротко и к данным контактам припаян общий провод. К двум следующим контактам выключателя припаяны два провода — по отдельности, от которых поступает ток на освещение:

• шести ламп;
• двенадцати ламп.

Контакты выключателя света \при переключении\ достаточно проверить пробником как это показано на фотоснимке №4. К общему контакту \два короткозамкнутых контакта\ прикасаемся пальцем руки и к другим двум контактам поочередно соприкасаемся пробником.

При исправности выключателя, светодиодная лампочка пробника загорается \фото №4\. Выключатель света исправный, проводим дальше диагностику.

Сетевой шнур здесь также можно проверить пробником \фото №5\. Для этого, пальцем руки нужно замкнуть штырьки штепсельной вилки накоротко и поочередно к первому и ко второму контакту разъема кабеля подсоединить пробник. Загорание лампочки пробника будет указывать на отсутствие разрыва в проводе сетевого шнура.

Сетевой шнур для подзарядки аккумуляторной батареи исправен, проводим дальше диагностику. Необходимо также проверить аккумуляторную батарею фонарика.

На увеличенном изображении аккумуляторной батареи \фото №6\ видно, что для ее подзарядки поступает постоянное напряжение — 4 Вольт. Сила тока данного напряжения составляет — 0,9 ампер\час. Проверяем аккумуляторную батарею.

Прибор мультиметр в этом примере устанавливается в диапазон измерения постоянного напряжения от 2 до 20 Вольт, чтобы измеряемое напряжение соответствовало установленному диапазону.

Как мы видим, дисплей прибора показывает постоянное напряжение батареи — 4,3 Вольт. Фактически, данный показатель должен принимать большее значение, — то есть здесь недостаточное напряжение для питания светодиодных ламп. В светодиодных лампах учитывается потенциальный барьер для каждой такой лампы, — как нам известно из электротехники. Следовательно, батарея не получает необходимое напряжение при подзарядке.

А вот и вся причина неисправности \фото №8\. Данная причина неисправности была установлена не сразу, — в разрыве контактного соединения провода с аккумуляторной батареей.

Что здесь можно отметить:

Провода в данной схеме ненадежные для паяния, так как тонкое сечение провода не позволяет надежно крепиться в месте припаивания.

Но и такая причина поломки устранима, проводка была заменена на более надежное сечение и светодиодный фонарик в настоящее время действующий, работает безотказно.

Изложенную тему считаю незаконченной, будут приводиться в примерах для Вас, — ремонты других типов фонариков.

На этом пока все.

Твитнуть

Рассказать ВК

Нажать Класс

Я бы назвал это «Записки хренового электрика»! Автор элементарно не понимает, как работает схема, её элементы, путает понятия. На примере работы схемы по рис. 2: R1 служит для разряда конденсатора C1 после отключения фонарика от сети в целях безопасности. Никакого «теряния» напряжения «на дальнейшем участке» нет, пусть Автор подключит вольтметр и посмотрит на него, чтобы убедиться в этом. Резистор R2 служит ограничителем тока. Светодиод VD2 служит не только индикатором, но и подаёт положительный потенциал на + аккумулятора.
Конденсатор C1 в данной схеме является гасящим (а не сглаживающим фильтром), вот на нём то и гасится избыток переменного напряжения.
Про потенциальный барьер тоже такого наворотил — читать смешно. А ток «ток двух потенциалов»?! Согласно классической физике, ток течёт от положительного потенциала к отрицательному, а электроны движутся наоборот.
Автор в школе то учился?
И такое у него — везде. Грустно. А ведь кто-то принимает его «откровения» за чистую монету.

Здравствуйте, povaga! У меня перестал заряжаться фонарь «Облик 2077» на одном светодиоде. Схемы не могу найти, но примерно как на рисунке №3. Отличие: нет конденсатора С2, диода VD5, к выключателю SA1 припаяны два резистора и плата на три контакта. Замерил напряжение после моста — 2 вольта, аккумулятор на 4 вольта, как он может заряжаться? Помогите, пожалуйста, со схемой работы и электрической схемой. Заранее благодарен, с уважением, Долдин.

Идея о том, как переделать налобный фонарь в аккумуляторный возникла давно, особенно это актуально на рыбалке и при . Поскольку постоянно покупать батарейки невыгодно, в наш век мобильных телефонов. Вот поразмыслив и заказал нужные запчасти, о которых опишу ниже приступил к доработке налобного фонарика под аккумуляторы своими руками, используя китайскую схему с под зарядкой.Что делает возможным заряжать батарею и в автомобиле и от обычного микро USB современного телефона. Я заказываю обычно на Алиэкспрес хотя возможно найти и в магазинах но в 2 раза дороже.

Очень яркий и функциональный налобный фонарик, за такую стоимость но почему то сейчас не нашел такой в продаже
Пробовал переделывать и такую модель, немного не удобно с монтажом кнопки и диодная пластина нагревается, пришлось изолировать от батареи кусочком пластика. Но в итоге фонарик исправно работает

Фонарик доставили на почту за 20 дней что порадовало:) .

Идея очень проста и под силу каждому, для этого потребуется лишь небольшая батарейка от старого сотового телефона, там установлен Li-Ion аккумулятор с защитой. По параметрам напряжения подходит идеально, светодиодный фонарик имеет диапазон по напряжению от 4,5 – 2В, а батарея 3,7В в заряженном состоянии 4,2В при этом имеет приличную емкость, которую можно увеличить, добавив параллельно еще одну батарею. Нужно только правильно определить контакты (на большинстве указаны плюс и минус) остается аккуратно подпаять контакты, чтоб не расплавить и избежать замыкания.
Проблема с зарядкой через обычный микро юсби решается просто, заказать маленькую плату стоимостью порядка 20 руб. Micro USB выполняет очень важную роль по контролю за зарядкой и отключением лед лампы при разрядке батареи.

В плате установлены светодиодные индикаторы, которые показывают цветом когда переделанный светодиодный фонарик зарядится. Таким образом доработка налобного китайского фонаря сводится к припайке проводков клемам.
Использую эту плату переделка любого фонарика на литий довольно просто, важно только знать, сколько вольт выдает батарея.

Плата для зарядки, приобреталась в интернет магазине с бесплатной доставкой

Возможно для себя заказал сразу 10 штук поскольку она универсальна и можно использовать в детских игрушках.

Схема соединения батарей

Параметры платы

• Входное напряжение с Micro USB: 5 В
• Зарядка напряжение отсечки: 4.2 В ± 1%
• Максимальный ток зарядки: 1000mA
• Аккумулятор в течение разряда защита от перенапряжения: 2.5 В
• Установлена защита от перегрузки по току ток: 3A
• Размер платы: 2.6*1.7 СМ

По факту, это отдельная плата которая используется в павербанке и если докупить usb выход то можно и заряжать телефон

Приступим к переделке

Разобранный вид фонаря и первый этап сборки

Теперь, про сама переделка фонарика под аккумулятор вместо батареек, большинстве фонарей используют 3 АА по 1,5в по размеру, сопоставим с мобильной батарейкой, и вполне помещается в основном корпусе, только придется расширить посадочное место. После несложных манипуляций выкрутив или вырезав все лишнее, монтируем на термоклей все детали по местам.

Схема переделки светодиодного фонаря
Припаять все детали по местам с помощью термопистолета
Если нужно, то можно увеличить емкость соединив 2 батареи
Получаем модернизированный налобный фонарик с мини юсби входом

В заключение: светодиодный фонарь проработал активно 3 ночи на старых телефонных батарейках без подзарядки. Возможно и на больше бы хватило, до отсечки не испытывал. Литиевые батарейки не любят полной разрядки. В целом очень доволен по себестоимости в 140 руб. единственное, он очень яркий что не всегда нужно. Порадовало наличие индикаторов заряда на плате. При зарядке по usb светится красным когда батарея заряжена синим.

Таким способом можно переделать практический любой фонарик, вопрос только в размере батарейки. Например батарейки с Айфона неочень практичны и если оторвать контакты с платы подключения неаккуратно то они еще и не паяются.

Не используйте литиевые батарейки если они вздулись- это небезопасно!

Бывает такое, что на плате срабатывает защита, а вам нужно его оживить, в таком случае подайте напряжение с блока питания или павербанка. Если телефонные батарейки совсем старые, то налобном фонарик естественно быстрей сработает защита и он погаснет. Хотя батарейкам из старой Нокии (более 4 лет) исправно работают.

Экономить деньги при покупке и соответственно купить дешевле вполне (это когда % с покупки накапливаются). Так просто устанавливаете расширение для браузера и деньги постепенно сама копятся.

Полезная видео подборка по доработке фонарей

Электронные фокусы для любознательных детей Кашкаров Андрей Петрович

3.11. Что можно дома сделать из «налобного» фонаря?

В продаже имеются налобные китайские светодиодные (аж до 24 шт.) фонарики с поэтапным включением и даже мигающим режимом. Это очень неудобно. Достаточно было бы два положения – вкл.(все)/выкл. Как это сделать рассмотрим далее.

Портативный налобный фонарь с маркировкой Bailong BL-536 с 3-мя элементами питания типа АА (LR6) (и аналогичные) сегодня можно приобрести практически повсеместно; разница лишь в стоимости и ценовых «накрутках» посредников.

Внутренности фонарика не поражают своим разнообразием: отсек для элементов питания, две платы и миниатюрная тактовая кнопка (микропереключатель без фиксации) SDTM-630-N, управляющая режимами работы фонаря:

1-е нажатие – горят 4 светодиода;

2-е нажатие – еще 4 (итого 8);

3-е нажатие – все светодиоды зажжены (12);

4-е нажатие – все светодиоды мигают с частотой приблизительно 2 Гц;

5-е нажатие выключает все светодиоды, затем все повторяется снова.

Печатная плата с матрицей светодиодов имеет обозначение XG-12-4; на ней находится «залитая» каплей компаунда микросборка. Ее внутренняя схема реагирует на замыкание контактов микропереключателя (в торце корпуса фонарика) в триггерном режиме – одно замыкание контактов (не важно – какой длительности) включает определенный режим, каждое последующее – следующий, и так в цикличном алгоритме.

Управляющий импульс для микросборки отрицательный, то есть триггер срабатывает по отрицательному фронту входного импульса, или замыкании на «-«питания.

Контакты микросборки никак на плате не обозначены. В налобных фонариках аналогичного назначения (с разным количеством светодиодов, но в одинаковом корпусе) мне встречались печатные платы и с другой маркировкой, разводкой дорожек и количеством светодиодов, поэтому приводить подробную схему нет особого смысла, ибо не исключено, что именно такой же версии фонаря больше нигде читателю не встретится (зато встретятся другие).

Думаю, что такие «игрушки» собирают в Китае несколько сотен малых производителей вручную, как когда-то в Швеции собирали автомобили марки Volvo; малыми партиями и поэтому получалось не всегда идентично, то же касалось и запчастей.

По той же причине нет смысла и дорабатывать устройство путем дополнения логической электрической схемы с участием нового триггера, который имел бы только 2 режима управления светодиодной матрицей, так лелеемые в мечтах некоторыми читателями – нажал 1 раз – свет горит, нажал второй – свет погас. Но именно в этом конкретном примере, такие доработки, на мой взгляд, сомнительны в части их итоговой результативности; если уж совсем делать нечего…

Учитывая вышеприведенные аргументы, а также небольшую стоимость самого фонарика и отсутствия свободного места для платы (микросхемы) доработки, от такой затеи пришлось отказаться, и поступить радикальным способом.

Далее рассмотрим вариант для конкретной модели налобного фонаря с 12 светодиодами (для другого количества светодиодов, или иного их типа, потребуется внести коррективы в сопротивление ограничительного резистора – о нем ниже).

Радикальное усовершенствование устройства сводится к замене кнопки без фиксации SDTM-630-N (могут встретиться и иные варианты тактовой кнопки) на почти аналогичную – с фиксацией типа PS700L, PS645L, PS850L (стоимость 12–18 руб), где цифры в обозначении говорят о размерах кнопки, к примеру, PS700L – 7 мм..

Итак, разбираем корпус фонарика и вынимаем блок для батареек.

Открутив крестообразной отверткой 2 самореза, вынимаем плату с микропереключателем; она маркирована как XGCL-21.

Отпаиваем штатную кнопку (гибкие выводы в отверстия платы) и вместо него устанавливаем микропереключатель с фиксацией положения типа PS700L.

К слову, по размерам в данном случае отлично подходит кнопка с фиксацией от панелей управления старых (10-летней давности) автомобильных магнитол.

Следующим шагом потребуется внести изменения в печатную плату со светодиодной матрицей (она вынимается из корпуса фонаря еще проще – через стеклянную линзу фонаря).

Все светодиоды нужно включить параллельно друг другу с помощью гибких монтажных проводников-перемычек типа МГТФ-0,6. Печатные проводники, ведущие к микросхеме, при этом обрезают.

В разрыв простейшей электрической цепи (батарея питания с напряжением 4,5 В – микропереключатель с фиксацией – светодиодная матрица) включают постоянный резистор сопротивлением 24 Ом ±10 % для ограничения тока в цепи (прямо приложенное напряжение 4,5 В к светодиодной матрице вызовет большой (недопустимый) ток, что приведет к выходу из строя светодиодов), а создавать в данном случае импульсный стабилизатор тока нет необходимости по вышеприведенным аргументам («не стоит овчина выделки»).

Сопротивление ограничительного резистора рассчитывается по закону Ома так, чтобы падение напряжение на нем было 2…2,5 В (при этом не более 2,5 В на светодиодной матрице) и ток не более 15 мА из расчета на 1 светодиод (в данном случае 180 мА).

Поэтому самая простая по затратам времени, деталей и, в конечном счете по эффективности, рекомендация – в смене микропереключателя режимов на аналогичный – по внешнему виду, но с фиксацией положения, к примеру на PS700L; он имеет 6 контактов, 2 из них «купируют» кусачками перед установкой в плату на штатное место (с 4-мя отверстиями).

Ну, и конечно, с учетом вышесказанного надо «поработать» с печатными проводниками на светодиодной матрице с учетом вышеприведенных рекомендаций.

Теперь «китайский гаджет» работает так как вам нравится, не утомляя «лишними» режимами, а внешний вид его не претерпел изменений. Надо бы направить это замечание в «Поднебесную».

Данный текст является ознакомительным фрагментом. Из книги Артиллерия автора Внуков Владимир Павлович

Можно и не видеть цели Навести орудие в видимую от него цель, как вы могли убедиться сами, – дело нетрудное. Гораздо сложнее навести орудие в цель, когда эта цель вам не видна. Между тем такие случаи на войне очень часты.Может, пожалуй, показаться сначала, что в таких

Из книги Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями] автора Широкорад Александр Борисович

А можно ли было обойтись без фокусов? Надо ли говорить, что автор рассказал лишь о части опытов с подкалиберными и беспоясковыми снарядами, продолжавшихся в СССР с 1919 по 1938 г. Их было гораздо больше. Какие-то бдительные товарищи в 1938 г. составили большой отчет «Результаты

Из книги Покорители земных недр автора Блинов Геннадий Александрович

Где и как можно получить эту специальность Как сейчас стать буровиком? Как приобрести столь удивительную, разностороннюю и перспективную специальность?Конечно, проще всего - поступить в специализированное ПТУ. Такие ПТУ есть сейчас во многих крупных городах. Надо

Из книги Портрет трещины автора Финкель Виктор Моисеевич

И РАЗРУШАЯ, МОЖНО СОЗДАВАТЬ И он дерзнул на все – вплоть до небес, Но разрушенье – жажда созиданья. И, разрушая, жаждал он чудес - Божественный гармонии Созданья. И. Бунин Мы уже с вами, читатель, обсуждали, как быть с разрушением, которое нужно остановить. Речь шла о том,

Из книги Шелест гранаты автора

5. СДЕЛАТЬ ИМ «КЛОУНА»! «Клоун» - удар в глаз (жаргон

Из книги Электронные самоделки автора Кашкаров А. П.

4.11. Как сделать радиотелефон громкоговорящим? Настольные радиотелефоны с небольшой дальностью широко популярны среди населения не только нашей страны. Однако не все знают, что радиоканал, по которому транслируется разговор в режиме дуплексной связи, можно прослушивать

Из книги Шипение снарядов автора Прищепенко Александр Борисович

4. Сделать им «клоуна»! «Клоун» - удар в глаз (жаргон шпаны). …Говорят, ничего не боятся только пьяные да сумасшедшие. Знавала новейшая история и президента, часто пребывавшего в первом из упомянутых состояний и министра обороны, сиганувшего из окна с «поехавшей крыши».

Из книги Металл Века автора Николаев Григорий Ильич

ДЕШЕВЛЕ? МОЖНО Что бы ни говорилось о реальной и бесспорной экономической эффективности использования титана при существующем уровне цен, нет никакого сомнения в том, что будь титан подешевле - масштабы его производства и применения выросли бы неизмеримо.

Из книги Электронные фокусы для любознательных детей автора Кашкаров Андрей Петрович

1.4.6. Можно ли подавлять противокражную систему? Конечно, можно. В частности путем наведения на систему помех от других источников.Сегодня многие читатели имеют доступ в Интернет, где без труда можно (при желании) найти электрическую схему подавителя противокражной

Из книги 100 великих достижений в мире техники автора Зигуненко Станислав Николаевич

2.5. Что можно сделать из «игрушечной» радиостанции NS-881 Много вещей, «пылящихся в закромах» радиолюбителя могут получить вторую жизнь с помощью наших усилий и стараний. В статье хочу продолжить разговор о «переквалификации» относительно бесполезных или морально

Из книги Нанотехнологии [Наука, инновации и возможности] автора Фостер Линн

Из книги Windows 10. Секреты и устройство автора Алмаметов Владимир

Что можно сделать силой мысли? По телевидению недавно показали, как девочка в оранжевом шлеме силой мысли сдвинула с места игрушечный паровозик. Забавная игрушка служит демонстрацией серьезных возможностей современной науки и техники. Почти фокус… Показанное на

Из книги Анатомия архитектуры [Семь книг о логике, форме и смысле] автора Кавтарадзе Сергей

20.3. Как можно изготавливать крошечные машины? Под термином «машина» я понимаю любое составленное из подвижных частей и деталей (типа колес и других механических деталей) устройство, поведением которого мы можем управлять. В качестве общего термина тут подошло бы

Из книги автора

5.11. Если на Windows 10 появился вирус, при котором ничего нельзя сделать на компьютере Для начала, сразу скажу, что лучше всегда иметь под рукой на какой-нибудь маленькой флэшке, куда ничего не записываете утилиту от Dr. Web – Dr. Web CureIt – она является единственным решением при

Из книги автора

Раздел 6. Увеличение производительности и эффективности вашего ПК или как сделать так, чтобы компьютер работал быстрее! VI.1. Службы, которые, значительно влияют на быстродействие вашего компьютераМногие ищут в интернете ответ на вопрос, а как можно ускорить свой

Из книги автора

II. Арка. Свод. Купол Книга вторая, повествующая о том, как сделать прочным потолок из небольших камней Секреты арки С тех пор, как люди отказались от шалашей и вигвамов и начали возводить дома с вертикальными стенами, вопрос, как сделать над ними крышу и потолок, стал

Вступление:
Давным давно, когда налобных светодиодных фонарей в России не было вовсе, а пецль тикка еще не появился - появились первые опыты подземного хождения на белых светодиодах...
Когда появился пецль тикка - встал вопрос о том, как сделать фонарь лучше и дешевле, т.к. у тикки кроме размеров все остальное - был один большой недостаток...

Вот тогда и был сделан данный фонарь, разница только в том, что сейчас он пережил реинкарнацию и в нем заменили светодиодный модуль с 6 Nichia NSPW500BS на 1 Cree XR-E Q5 + некоторые вынужденные доработки.
Таким образом корпус фонаря прожил 7 лет эксплуатации, включая спелестологию и спелеологию, дигг, дозор и даже снорклинг в море... О недостаткая и конструктивных доработках накоплен опыт, который и будет предъявлен в данном тексте.

Несмотря на:
несмотря на то, что некоторые конструктивные элементы должны быть реализованы по другому - и более того, есть опыт их правильной реализации - на фотографиях они в основном отсудствуют, т.к. данный фонарь был переделан за 1 час, а нет более постоянного чем временное - и временному уже 1 год.

Корпус и внешний вид:
Еще раз напоминаю - корпусу 7 лет эксплуатации:

За основу взят корпус фонаря "Альтурс Мини" с той лишь разницей, что пришлось сильно укоротить его фонарную часть, т.к. изначально он расчитан на лампу и имеет достаточно глубокий отражатель. Для этого надо воспользоваться строительным ножом и срезать пластиковую резьбу, предварительно отпилив "хобот" на нужную глубину.
Из плюсов корпуса является: нормальное толстое стекло, нормальный пластик, регулировка по углу наклона, батарейный отсек на затылке. Минус - длинный нос мы устранили.
Еще замечен небольшой минус штатной стропы-резинки, которая имеет обыкновение растягиваться и проползать через фиксаторы - я поступил проще, штатный фиксатор спилил (уменьшив рычаг), и просто пришил стропу. Однако регулировка осталась - т.е. стропу можно регулировать в фиксаторах на батарейном отсеке.
Для крепежа провода вдоль стропы используется пластиковая фурнитура, штатные держатели оказались не очень удобными, т.к. расчитаны на один толстый провод.
Пенка с обратной стороны штатная и достаточно удобна.

О проводах:
это очень ответственная часть фонаря. Раньше я применял МГТФ - отличный износостойкий провод в фторопластовой изоляции, многожильный и гибкий. Я настоятельно рекомендую использовать его (или лучше). Для того, чтобы два провода "не гуляли" и не разъезжались необходимо через каждые 4 см сделать термоусадочное кольцо шириной 0,5-0,8см, чтобы подогнать провода к друг другу. В середине провод крепился фурнитурой к стропе. Делать цельный термоусадочный и единый провод считаю не нужным - т.к. сложен в ремонте, а также не имеет смысла - фторопластовый провод достаточно сложно повредить (из опыта - провод шел по краю каски в спелео экспедиции - без нареканий и последующей замены).
На фотографии применены многожильные провода от старого блока питания ПК - просто потому, что на момент модернизации МГТФ кончился . Однако год они прослужили.

Обратите внимание - провод закручен вокруг фиксатора стропы - просто рекомендую...
В самой головной части расположен такой пирог:
радиатор-термопаста-радиатор-термопаста-светодиод-изолятор-отражатель
Т.к. отражатель металлический - чтобы не коротнуть неудобно расположенные клеммы на светодиоде необходимо применить изолятор (пластиковая шайба, пропитанная бумага или прочее).
Термопасту можно заменить на термоклей - тогда можно не применять винты крепления - это на ваше усмотрение.
Особая часть: радиатор должен выходить из корпуса наружу.
Радиатор был сделан также из аллюминиевых пластин старого блока питания к ПК. В корупсе фонарной части были проплавлены четыре отверстия - два сбоку, еще два в задней стенке - через которые пластины выведены наружу и загнуты, чтобы не мешались. Возможны другие вариации на тему, например хороший медный радиатор сзади фонарной части, как это часто делается в покупных версиях. Можно применить термотрубки... Место для фантазии много. Мой пример показывает лишь то, что можно сделать своими руками из того что есть под рукой.Если снять защитное стекло и крышку, а также отражатель - то мы легко доберемся до самого диода.
Центровкой диода я особенно напрягаться не стал, т.к. применен отражатель, т.е нет разницы - +/-5 мм в сторону.
Вид конечно негламурный... С другой стороны за 7 лет... Если есть желание - то можно очистить от лишней термопасты все элементы, отцентровать светодиод...
Вместо резьбы применена клейкая пленка. Обычно защитный колпак (который придерживает защитное стекло) я приклеивал на клей: секунда+праймер для ABS пластика - держалось очень хорошо. Но в данной версии фонаря мне нужна была возможность оперативной съемки/установки отражателя. Пленка просто позволяет зафиксировать защитный колпак - не более того.

Совет: провода внутри фонарного блока завязать в узел, чтобы при резких рывках не было нагрузки на пайку. Если место не позволяет - то вам остается надеяться только на виток провода на фиксаторе стропы.

С помощью сверла делаем отверстие на дне батарейного отсека - туда вставляем кнопку. Предварительно припаеваем ее, а уже потом вклеиваем (или вкручиваем) - зависит от конструкции кнопки.
Раньше там стоял отличный советский тумблер МТ-1, но тогда в батарейном отсеке не остается место для 4хАА батареек. На момент переделки мне нужно было использовать именно такое количество батареек. Если вам удасться найти хороший драйвер для питания от 3хАА или 1хLiON - то места в отсеке хватит на МТ-1 точно...
Также нужно обратить внимание опять на провода - в моем случае сделано неправильно: выход проводов из корпуса батарейного отсека должен быть обязательно дополнительно защищен - простое решение - термоусадка в два слоя - один слой шириной см 3-4, второй поверх первой шириной см 2-3 - расположить в том месте где провод трется о края корпуса. Как показала практика - незащищенный провод перетирается примерно за 6-9 мес плотной эксплуатации. В правильном случае - в двойном тероусадочном узлу хорошо предохраняется провод от перетирания о корпус, а в одинарном востанавливается гибкость конструкции - что уменьшает вероятность повреждения провода от сгиба вместе выхода его из толстого слоя термоусадки, если бы мы применили один, но толствый слой термоусадки.

Виды батарейного отсека. Адаптер для аккумуляторов или батареек продается в магазинах и стоит около 30-40руб.
В месте появления изоленты - должна быть термоусадка, но нужно было уже выходить - и лепилось на скорую руку...
Основной момент тутпожалуй один - выход провода из батарейного адаптера - провод перетирается у металлического кольца на блоке - решение старое и простое - термоусадка в один слой.. Внутри у самой стенки вы можете видеть стабилизатор под которым стоит кнопка.

Я не хочу касаться проблем стабилизатора - т.к. это обсуждается в соседних ветках форума. Хочу лишь заметить, что в данный момент я использую линейный стабилизатор на 5 режимов: турбо-норм-минимум-стробоскоп-сос, а в качестве элементов питания 4х Ni-NH аккумулятора емкостью 2500-2600мАч.

В дополнение ко всему хочется сказать, что отражатель желательно подбирать как можно менее глубокий - это позволит создать широкий пучок света, но тем не менее с фокусом в середине... Мне такой свет очень нравится - т.к. я вижу все перед собой, а также в даль за счет фокуса... Если нужен острый луч - то соответственно наоборот

PS. В результате мы получаем фонарь на светодиоде Cree Q5, с 5 режимами работы. Избыточным по яркости для спелестопещер турборежимом (в основном применяется для других целей), и практичными режимами "норм" и "мин" света.