Кирпичная печь с лежанкой для дома. Современные отопительно-варочные печи с лежанкой: максимум эффективности и комфорта

1.Материалы для печи шведка
2. Печь шведка: порядовка и схема кладки

Редко какой частный дом обходится без отопительной печи.

Они могут иметь различную конструкцию, но независимо от этого, основным их предназначением является обогрев помещений. Некоторые отопительные агрегаты могут использоваться и в качестве варочной поверхности. Помимо русской печки (детальнее: «Как построить русскую печь своими руками — делаем кладку сами»), немалой популярностью пользуется и печь шведка порядовка которой не вызывает сложностей. Главные ее преимущества – небольшие размеры и экономичность.

Отопительно-варочная «шведка» имеет практически ту же самую конструкцию, что и русская печь (прочитайте также: «Порядовка русской печи — кладка своими руками»).

Основное отличие заключается в том, что вторую из них устанавливают посреди комнаты, а «шведку» – между соседними помещениями. Таким образом, на кухне ее используют для приготовления пищи, а в комнате – для обогрева воздуха. В результате комната будет хорошо прогреваться, но сам процесс нагрева кирпичей происходит на кухне.

Как выглядит такая печь, можно посмотреть на фото.

Материалы для печи шведка

При создании данной конструкции используется два вида кирпичей: красный и шамотный (огнеупорный) — вместо него иногда используют сырец. Перед укладкой материал на 24 часа замачивают в воде. Фундамент агрегата укладывают на цементный раствор, а саму конструкцию – на глиняный. Долговечность «шведки» зависит от качества глиняного раствора – чем оно выше, тем дольше прослужит печь.

Какой бы ни была порядовка печи шведка, в конструкции обязательно присутствуют металлические детали – заслонки, дверцы, задвижки.

Чаще всего они изготавливаются методом чугунного литья. Для перекрытий применяют металлические уголки, арматурную сетку, шины и листы металла.
Часто используются и различные отделочные материалы, но «шведку» обычно просто красят известью. Но встречаются и конструкции, украшенные декоративным камнем, изразцами и прочим.

Для порядовки печи потребуются:

• емкость для раствора;
• металлическое сито с ячейками 1-2 миллиметра;
• молоток;
• штыковая лопата;
• мастерок;
• отвес;
• уровень.

Печь шведка: порядовка и схема кладки

Порядовка отопительноварочной печи шведка – это специальная схема кладки каждого ряда кирпичей.

Конструкцию строят в точном соответствии со схемой.

Первой и второй ряды должны быть сплошными. Они служат фундаментом печи и выкладываются из красного кирпича строго горизонтально. С помощью угольника проверяются углы кладки.

Порядовка третьего ряда предполагает основания вертикальных каналов, зольной камеры с дверцей и отсека нижнего нагрева.

Для кладки используется красный кирпич, огнеупорными изделиями выкладывается лишь поддувало.

В четвертом ряду продолжается создание вертикальных каналов, зольной камеры и отсека нижнего нагрева.

Из шамотного кирпича выкладывается поддувало, из красного – все остальное. Второй и третий вертикальный канал на третьем и четвертом ряду объединены в единое целое.

Схожим методом укладывается и печь с лежанкой.

Пятый ряд выкладывают слева направо. Завершается формирование зольной камеры, дверца поддувала перекрывается. Колосниковую решетку устанавливают с учетом того, что при нагревании металл будет расширяться. Между кладкой и решеткой обязательно оставляют зазор величиной в 12-16 миллиметров – его засыпают песком.

Все выкладывают красным кирпичом, огнеупорным – только зольник.

На шестом ряду начинают формировать основание топливной камеры, формируют дверку для нее. Устанавливают духовку. Топку и духовку разделяют стенкой из шамотного кирпича, что касается остальной кладки, то ее выполняют красным кирпичом. Из П-образного канала создается три вертикальных.

На седьмом ряду обустраивают топку из шамотного кирпича.

На восьмом шагу создается печь шведка своими руками: порядовка выглядит следующим образом.

Закрывается вертикальный канал, но продолжается формирование топливной камеры.

Девятый ряд находится в верхней части дверцы топочной камеры. Кирпичи данного ряда стесывают под углом с нижней и верхней стороны для перехода газа из топки в дымоход.

Кладка десятого ряда более сложная. Кирпичи стесываются под тем же углом, что и в предыдущем ряду. Стенку между топливной камерой и духовым шкафом не выкладывают. Ряд обязательно выравнивают по уровню, на него помещают варочную поверхность, делая для нее вырез с запасом в 12-16 миллиметров (из-за температурного расширения).

Вровень с внешней стенкой печи закладывают металлический уголок размером минимум 45х45 миллиметров.

На одиннадцатом ряду формируется начало варочной камеры, при этом по всей длине закладывается кирпичом отверстие, образовавшееся с правой стороны. Ряд выкладывают красным кирпичом. Если установить съемную дверцу, то варочную камеру можно будет использовать и в качестве духовки (подробнее: «Отопительно варочная печь своими руками — ничего сложного»).

Двенадцатый ряд кладут из красного кирпича.

В данном ряду два левых канала соединяют в один.

На тринадцатом ряду порядовку выполняют точно так же, как и на двенадцатом, кроме канала, который снова делится на две части.

Четырнадцатый и пятнадцатый ряды выкладывается точно тем же образом, что и предыдущий.

На шестнадцатом ряду перекрывают варочную камеру, устанавливая четыре металлических уголка размером 45х45 миллиметров подходящей длины.

Схема кладки такая же, как и в предыдущем ряду. Читайте также: «Как построить печь шведку с плитой – теория и практика».

Печь шведка своими руками — порядовка

На семнадцатом ряду варочная камера полностью перекрывается, а для отвода пара оставляют отверстие размером, равным половине кирпича.

На восемнадцатом ряду закладывают страховочный металлический уголок с целью укрепления низа сушильных камер размером не менее 45х45 миллиметров.

На девятнадцатом ряду начинают кладку вытяжной вентиляции из варочной камеры и формируют две сушильные камеры.

Следующие два ряда выкладываются одинаково.

Двадцать второй ряд формируется так же, как и предыдущие, но меньшую сушилку перекрывают металлической пластиной.

На двадцать третьем ряду создают сушильные камеры, подготавливая место для задвижки на вытяжном канале варочной камеры.

В двадцать четвертом ряду объединяют первый и второй вертикальный канал.

На двадцать пятом ряду вытяжку варочной камеры объединяют с третьим каналом.

В двадцать шестом ряду сушильные камеры перекрывают металлическим уголком, а по нему выкладывают перекрытие.

Сверху помещают металлическую арматурную сетку. На данном этапе самые сложные работы завершаются. Чтобы получилась печка шведка — порядовка выполняется данным образом. Читайте также: «Как класть печь из кирпича схема».

На двадцать седьмом ряду верх печи перекрывают, оставляя открытым лишь третий вертикально направленный канал. Периметр кладки при этом увеличивают на 3-4 сантиметра. На следующем ряду формируют бортик, а периметр кладки увеличивают еще на 3-4 сантиметра.

На двадцать девятом ряду кладку возвращают к прежним размерам.

На тридцатом ряду формируют трубу, а в печи создают отверстие для задвижки. В дальнейшем остается только выложить трубу нужной высоты. Кладку выполняют вертикально по отвесу.

Печь шведка удобна в эксплуатации и экономична.

С ее помощью можно эффективно прогревать дом, а в дополнение к этому еще и готовить пищу. Если собрана такая печь шведка порядовка которой указана выше, то она будет долговечной и функциональной. Конструкция ее довольно проста, поэтому с работой можно справиться, даже не обладая специальными знаниями и умениями.
Преимуществ самостоятельного создания печи много: это не только экономия, но и возможность придумать оригинальный дизайн конструкции.

Кроме того, вещь, сделанная своими руками, будет служить предметом гордости мастера, и вызывать восторг у гостей.

Пример порядовки печи шведка на видео:

Печь шведка своими руками порядовка

Как сделать печку с лежанку

Грубка с лежанкой - Женские шапки и береты, связанные крючком.

Как изготавливается печь «шведка» с лежанкой своими руками

Сложить голландскую печь(голландку) своими руками

Печка лежанка своими руками

ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНОВАРОЧНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ ТРЁХ СМЕЖНЫХ КОМНАТ - Проекты печей и каминов в Белоруси Домик на дереве

Русские печи с плитой и лежанкой - Русские печи.

С притопком, камином, печи с лежанкой

Конструкция и размеры русской печи с лежанкой

Печь русская с лежанкой своими руками - Mmrr.ru

Русская печь с лежанкой может украсить ваш интерьер Colors.life

Ракетная печь с лежанкой - 02moyka.ru

Русские печи с лежанкой своими руками - Nationalparks.ru

Русская печь с лежанкой своими руками - устройство русской печи, порядовка, размеры, схема, конструкция - Легкое дело

Печь-шведка или голландка?

Что лучше?

Чертежи горизонтальной печи с лежанкой zb1.ru

Печь шведка с лежанкой фото

admin - Страница 367 - Salta Info

Строительство печи с лежанкой от печник.

Кладка печей Киев, Днепр, область., Повсеместно

Ответы@Mail.Ru: что лучше на даче - печь отопительно- варочную с лежанкой или камином, или печь - типа буржуйки?

Камино-печь с лежанкой Калуга - pcook.ru

Печи с лежанками

Печь «Шведка» своими руками: чертежи и порядовка

Существует много типов и типов нагревательных печей в мире. Но в садовых ассоциациях и в вашем московском регионе вы можете в основном увидеть два типа:

1. Огневая печь или голландская печь
— как только они не называются, они начинают со всех видов раскрытий и грамматических ошибок в слове «голландский» для фольклорных экзотических возможностей, таких как «поцелуй»,

Печь для нагрева или приготовления пищи или шведская печь

— безусловно, любимый, составляет около 80% садовых домов. Это печь с чугунной посудой.

Конечно, есть и третий тип является наиболее распространенным в российских отопительных печах — русские печей, но они редко встречаются в пригороде, потому что сад используются в основном для дачи, и редко кто из москвичей отложен до поздней осени или ранней весны, поэтому хлебная печь в небольшом домике не нужна и не подходит.

Теперь я хочу поговорить о преимуществах и недостатках шведских и голландских печей.
В начале или в прошлом голландская печь имеет одну уникальную функцию — для обогрева дачи, дома или определенной комнаты.

Швед имеет две функции — и теплый дом, и готовят пищу.

Кажется, что у Swede больше преимуществ.

Шведская печь со своими руками: оттенки установки, настройки, запуска

Она — настоящий дом бизнеса, и он будет нагревать и готовить пищу, но это только на первый взгляд. В пригородах Швеции его чаще всего используют как голландцы, что означает, что они почти никогда не подготовлены, и по понятным причинам — летний дом слишком горячий и переполняется над плитой. И это продолжает газификацию в нашем регионе, использование газовых баллонов и более редкие перерывы (относительно редко — никому не может быть приятно) с электричеством — шведам это не нужно.

В то же время ржавые, трещины и запах варочных панелей ломают интерьер приятной дачи. Чаще всего, я пришел, чтобы исправить «швед», чтобы устранить эти недостатки напольных покрытий (как правило, путем замены нового) и печной глаза (вы можете увидеть в разделе сайта, предназначенный для ремонта).

Как вы, вероятно, обнаружили, что специализируются не только в конструкции печи, но и для их отмены, для того, чтобы другой недостаток печи «шведа» включает тот факт, что ремонт чаще, чем «голландский» из-за конструктивных особенностей и, как показывает практика, нагревательные печи менее прочны, чем чистый нагрев.

Кроме того, такие печи имеют значительно большую «посадку» в результате неправильного процесса сгорания в печи — сжигание «сдавленное» дерево (или «толчки») небольшое количество горелки, а также за счет контакта пламени с пивоварней пола, есть сильное охлаждение зоны горения, с другой стороны, приводит к тому, что не все горючие компоненты игнорируются.

Конечно, многие шведские пользователи скажут, что у них есть еще одна «замечательная» функция, то есть реализация быстрого нагрева комнаты, только из кухонной плиты. У меня такая духовка, и я признаю, что такого эффекта я не заметил. Возможно, температура поднимается на несколько градусов больше и немного быстрее. Тем не менее, в холодном и замороженном доме несколько градусов не были разрешены, и дом все еще нуждается в нагревании, а режим — несколько часов.

Теперь о голландских печах — это очень устроенные прямоугольные печи, они могут стоять долгое время, не теряя своей внешности.

Со временем их покрытие может стать устаревшим, модным, но в редких случаях оно может лопнуть и испортить внешний вид. Надежность голландской печи, несомненно, лучше шведов.
Строительство шведов в последнее десятилетие существенно не изменилось. Честно говоря, это устаревшая модель и реликвия прошлого, но опять-таки это тенденция для Московской области.

И наоборот, голландская печь меняется. Они были круглыми, квадратными и прямоугольными, с изощренной системой дымовых каналов, были кирпичи, плитки и керамика. Последний из них покрыл и поднял канал для финской модели, украшенный большими стеклянными дверями, из-за которых печь выглядела как каминопех, а некоторые из облицовок вместе составляют камин в классическом английском стиле (викторианский).

Конечно, я знаю, что Нидерланды в своем классическом облике — прямоугольная печь в плитке или плитке.

Но временные потоки и многие концепции были упрощены и изменены, а плитка в плитки стала недоступна большинству потребителей из-за ее впечатляющих затрат.

В конце концов, ради справедливости, я хотел бы подчеркнуть, что по-прежнему существует большой спрос на печи, построенные с использованием традиционных технологий — кирпичные кладочные печи. Это объясняется тем, что эта технология дает гораздо больше возможностей для удовлетворения индивидуальных желаний и создания наиболее подходящего дизайна и функциональной конструкции печи.

Кирпичные горелки для каждого проекта отопления не относятся ни к одному классу, но будут индивидуальным проектом, и, как показывает практика, потребитель из этого подхода является только победителем.

Не стоит думать, что отопительно-варочная печь с лежанкой – вчерашний день, потому что готовить можно на электроплите, а спать на диване. Наличие топчана незначительно увеличивает расход топлива, но заметно повышает эффективность печного оборудования. Варочная плита – практичное решение, зачем отказываться от возможности готовить еду на печи, не тратя при этом деньги на энергоресурсы? Лежанку можно использовать для отдыха и для различных хозяйственных нужд. Ничего лишнего!

Строительство многофункциональной печи

Комбинированная конструкция массивнее компактной «голландки» и требует больше кирпича для постройки, но она эффективнее, в будущем не придется жалеть о лишних тратах и проделанной работе. Современные модели домашних очагов с плитой и лежанкой отличаются от традиционных громоздких русских печей.

Особенности конструкции и важные правила

Сегодня многофункциональные печи экономично расходуют топливо, имеют высокую теплоотдачу, выглядят стильно и служат долго. Чтобы построить очаг своими руками, достаточно обладать базовыми знаниями кладки печей, четко следовать рекомендациям и порядовкам, составленным профессионалами.

1. Высота лежанки не должна превышать 90 см от пола – это способствует более эффективному прогреву нижней части комнаты и делает место отдыха удобным для людей любого роста.
2. Под топчаном рекомендуется не делать канальный дымоход, а отдать предпочтение колпаку – такая конструкция увеличивает время остывания печи.
3. Отопительно-варочные печи с лежанкой весят от трех тонн и больше, поэтому для них требуется мощный фундамент – углубленная бетонная плита, армированная металлической арматурой.
4. Чтобы пользоваться плитой в теплое время года, нужно выбирать модели с летним режимом, в которых продумана конструкция дымохода и есть заслонки, перекрывающие движение газов.
5. При строительстве печки для двухэтажного дома лежанку и плиту всегда планируют на нижнем этаже.

Необходимые материалы и схема кладки

Предлагаемая схема отопительно-варочной печи подходит для небольших домов, дачных построек и летних кухонь площадью не более 28 кв. метров. Габариты постройки: 178*128 см, площадь лежанки – 178*63 см. Чугунная плита расположена на удобном уровне – во время работы не нужно наклоняться и пользоваться ухватом.

Модель с зимним и летним режимом работы. Задвижка летнего режима расположена на 17 ряду, зимой ее закрывают через 5-10 минут после растопки, чтобы пустить горячие газы по полному дымообороту. В холодные сезоны требуются две топки в сутки.

Для нагрева топчана нужно около 2,5 часов, он долго сохраняет тепло и помогает решить проблему холодного пола. Помимо прямого назначения, пристройку используют для сушки плодов и грибов, обуви, одежды, белья, установив сверху раскладную металлическую сушилку.

Для работы потребуются такие материалы и печные приборы:

• красный керамический одинарный кирпич – 800 штук;
• шамотный кирпич для футеровки топки;
• толстостенная топочная дверка;
• поддувальная дверка;
• чугунная плита 41*71 см;
• колосниковая решетка;
• духовка с толщиной стенок 4-6 мм;
• стальные уголки 45*45, 50*50 см.

Схема отопительно-варочной печи с лежанкой

Современные решения для печного отопления

В основе современных отопительно-варочных печей с лежанкой чаще всего лежит компактная «шведка» – она занимает меньше места, чем русская печка и прекрасно работает в летнем режиме. Нередко в проектах можно встретить каминные топки со стеклянными дверками – такой вариант декоративен и отлично вписывается в любой дизайн.

Идеи для дома и дачи

Модель с топчаном и застекленной плитой

Небольшая пристенная печка с каминной топкой и плитой, закрытой стеклянными дверками. На невысоком топчане удобно сидеть взрослым и детям.

Многофункциональный печной комплекс для летней кухни

В этом комплексе есть все, что нужно для летней кухни и беседки: духовка, плита, сушилка, хлебная камера. Для варочной плиты предусмотрена отдельная топка. Лежанку можно использовать как рабочий стол.

Модернизированная русская печь, облицованная плиткой

Глинобитная печь с конфоркой и лежанкой

На последнем фото – современная реактивная печь из глины, работающая по принципу газогенераторных топок, в которых сжигается не только топливо, но и газы, которые образуются во время горения дров. Конструкция отличается высокой теплоэффективностью, экономичным расходом топлива, минимальным количеством сажи в дымоходе. Главное достоинство – быстрый прогрев помещения.

Проекты кирпичных печей для дома

Колпаковая печь с лежанкой и плитой

Конструкция этого многофункционального очага включает варочную двухконфорочную плиту, духовку и сушильную камеру. Варочное отделение закрывается стеклянными огнеупорными дверками, что ускоряет приготовление блюд и создает эффект русской печки.

Комбинированная конструкция для дачи и загородного дома

Еще одна модернизированная модель с плитой и топчаном. Внизу лежанки сделаны печурки, увеличивающие теплоотдачу и прогрев в районе пола.

Заказывать индивидуальные чертежи отопительно-варочных печей нужно у профессионалов, которые могут похвастаться готовыми работами. Если собственного опыта в печном деле нет, то лучше доверить специалистам весь процесс – от строительства фундамента до кладки конька трубы.

Русская печь всегда ассоциируется с особым уютом в доме, с возможностью приготовить вкусные блюда и выпечку, отдохнуть на теплой лежанке. На настоящий момент разработано достаточно много моделей подобных печей, которые оснащены не только традиционными функциями, но и дополнительными, в том числе и камином.

Русская печь с камином и лежанкой является одной из самых востребованных, так как в ее конструкцию входит, пожалуй, все необходимое. Такая печь способна приготовить горячую пищу, испечь пироги и хлеб, согреть дом, создать уют и даже помочь вылечить простудные заболевания.

Конечно, камин не сможет эффективно обогреть помещение, так как он, скорее, предназначен для создания особого настроения или расслабляющей обстановки. Наверное, именно поэтому камины становятся все более популярными, и многие владельцы частных домов мечтают иметь отопительную печь, оснащенную еще и этой функцией.

Конструкция традиционной русской печи

Традиционные русские печи, которые раньше возводились повсеместно, как в маленьких избах, так и в богатых палатах, отличались только своим размером и внешней отделкой. Так, в обычных домах печку «одевали» в глиняную штукатурку и покрывали побелкой, а в просторных особняках ее украшали изразцами.

Такое сооружение использовалось в качестве теплой кровати, в его горниле пекли хлеб, коптили и вялили продукты, сушили травы, ягоды и грибы, поэтому русская печь была жизненной необходимостью для каждого дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какая лучше

Однако, несмотря на все преимущества, ее конструкция имеет и некоторые недостатки, один из которых — это плохое прогревание нижней части печи, поэтому ее часто обшивали древесиной и использовали для хранения кухонного инвентаря.

Кроме того, ранее в конструкции русской печи отсутствовала варочная панель, а приготовление всей пищи осуществлялось с помощью горнила. Однако, позднее были разработаны модели, в которые была включена и эта функция, причем, отапливалась варочная камера с плитой отдельно. По сути, выходило так, что в одной конструкции объединились две печки – они могли топиться отдельно или в комплексе, что улучшало качество обогрева дома и расширяло возможности при приготовлении пищи.

Русская печь отличается от остальных видов отопительных сооружений наличием горнила и тем, что в ней обязательно есть хотя бы небольшая лежанка, располагающаяся обычно сверху такой постройки.

Итак, традиционная русская печь, конструкция которой легла в основу многих современных моделей отопительных приборов, имеет следующее базовое строение:

1 – Хайло – это пространство, которое является соединяющим камеру горнила и систему каналов, являющихся теплообменниками.

2 – Задвижка необходима для регулировки интенсивности выхода нагретого воздуха в дымоходную трубу. Задвижку «летнего хода» также применяют для направления газов в нужном направлении, в том случае, когда должна работать только варочная плита или горнило без эффекта отопления дома.

3 – Дымоход – это канал, через который в атмосферу ходят продукты горения после прохождения через все внутренние каналы конструкции.

4 – Распушка – это расширенная часть трубы, находящаяся около потолка, перед прохождением ее через перекрытие.

5 — Вьюшка – оконце с дверкой, перекрывающей дымоходное отверстие полностью. Это отверстие служит также проходом, через который можно добраться до заслонки, регулирующей тягу в топке. Заслонка изготавливается из хорошо обработанного металла и представляет собой пластину. В современных моделях вместо нее чаще всего используется специальная задвижка.

6 – Щиток (чело) – это поверхность печи над входом в варочную камеру.

7 – Заслонка – это панель, вырезанная из стального листа, и имеющая ненагревающуюся ручку. Она служит дверцей для входа в горнило.

8 – Шесток – ниша перед горнилом, и если на ней устанавливается чугунная плита, ее называют варочной камерой. При условии, если варочная плита установлена в другой части печи, то шесток служит для хранения в нем приготовленной пищи, так как в этих условиях она остается горячей более долгое время.

9 – Водогрейная коробка.

10 – Кирпичные «столбы», разграничивающие камеры очистки и устанавливаемые вторым рядом в порядовке конструкции.

11 – Окно (шпур) – это небольшое отверстие на боковой или задней стенке внутреннего топливника печи. Оно соединяет топочную камеру с боковыми каналами дымохода.

12 – Топливник – канал с установленными в нем колосниками, находящийся в задней части конструкции русской печи.

13 – Колосники – это чугунные решетки, которые устанавливаются между поддувалом и топливной камерой.

14 – Подпечье – это пространство, которое находится в нижней части печи и используется для просушки дров.

15 – Под (лещадь) – это донная часть горнила, которое устраивается с небольшим наклоном к входному отверстию, что значительно облегчит передвижение посуды с приготовленной пищей. Обычно, мастера делают эту поверхность идеально гладкой, что также будет способствовать облегчению передвижения посуды.

16 – Варочной камерой в данном варианте названо горнило, но кроме этого, такое же название имеет ограниченное пространство с варочной панелью перед входом в горнило.

17 – Свод (нёбо) – это «потолок» горнила, который также выстраивается с наклоном к входу, что способствует скоплению под самым высоким местом потолка горячего воздуха, прогревающего лежанку.

18 – Перекрыша (лежанка) расположена в русской печи сзади дымохода. В некоторых моделях ее планируют даже рядом с основной конструкцией. Под поверхностью лежанки находятся каналы, по которым циркулирует горячий воздух, поэтому она будет теплой во время топки и долгое время – после ее завершения, если будет вовремя перекрыта нужная задвижка.

Так как далее будет рассматриваться более современная конструкция русской печи, то следует отметить, что она отличается от традиционного варианта предусмотренным прогреванием подтопочного отдела. Этот фактор позволяет более эффективно и быстро обогреть помещения. Подобная усовершенствованная модель печи способна обогреть дом площадью в 38÷45 м².

В обновленных конструкциях предусмотрено также разделение печи на разные отделы, поэтому, используя печь в летний период для приготовления пищи, можно прогревать только варочную часть, не протапливая всего сооружения и не растрачивая для этого лишнее топливо. Такие эффективные изменения стали доступны благодаря включению в конструкцию такого элемента, как «летняя» задвижка.

Видео: один из вариантов модернизации классической русской печки

Чтобы любая печная конструкция давала желаемую отдачу и эффективно выполняла все заложенные в нее функции, необходимо позаботиться о приобретении качественных материалов и инструментов.

Инструменты для выполнения печных работ

Выбрав примерное место установки и соответствующую его размерам понравившуюся модель печи, нужно приступить к подбору инструментов для кладки кирпича.

• Кельма (мастерок) будет нужна для забора раствора из емкости и нанесения его на кирпичи, а также для очистки кладки от лишней, выступившей из швов, смеси.
• Кирка предназначена для раскалывания кирпича и его обтесывания, так как для кладки может понадобиться ⅓, ½, ⅔ или ¼ кирпича.
• Расшивка - этот инструмент будет необходим, если печь не будет закрываться отделкой. С помощью расшивки можно сделать выступающие или вдавленные швы, но главное, внешний вид сооружения будет очень аккуратным.
• Шнур-причалка будет необходим для контроля за вертикальностью стены и ровностью рядов. Но более простой способ следить за этим - используя отвес и строительный уровень.
• Порядовка - это приспособление используется для соблюдения ровности и толщины швов.
• Отвес - простое устройство, которым достаточно легко контролировать вертикальность стены.
• Строительный уровень – незаменимый инструмент для проверки кладки, как по горизонтали, так и по вертикали. Он, в принципе, всегда необходим для проведения любых строительных и ремонтных работ.
• Правило пригодиться во время выравнивания поверхности фундамента при его заливке.
• Лопата, а также емкость, примерно, в 8÷10 л, будут нужны для замешивания раствора.
• Мерная планка - ее печники используют для того, чтобы все швы имели одинаковую толщину – тогда кладка получится идеально аккуратной.

Кроме наличия инструментов, нужно тщательно продумать правильное место установки строения. С этого-то и нужно начать дальнейшую работу.

Чтобы кладка печных стен выглядела эстетично, а сама печь была безопасна для здоровья и жизни жильцов дома, нужно придерживаться некоторых рекомендаций опытных мастеров:

• По возможности, печь нужно разместить таким образом, чтобы она обогревала как можно больше помещений дома. Так, лежанку, если она по конструкции расположена рядом с печью, можно развернуть в сторону спальни, а варочную плиту и горнило – в сторону кухни. Конечно, лучше всего планировать установку печи на этапе строительства дома, так как в этом случае можно избавить себя от лишних хлопот по демонтажу стен и пола. Однако, можно встроить конструкцию и в уже готовое здание, но только в этом случае будет сложнее расположить печь нужным образом, поэтому нужно выбрать подходящую для конкретной планировки дома модель.
• В случае установки печи в деревянном доме, нужно обязательно обезопасить горючие поверхности от перегревания. Для этого между отопительным сооружением и стенами нужно предусмотреть зазор, который будет закрыт негорючим материалом.
• Если одна из сторон печи будет идти вдоль деревянной стены, то на стену будет необходимо обязательно закрепить негорючие плиты из асбеста или специального гипсокартона. Однако, даже несмотря на такую защиту, печь в любом случае должна быть установлена на расстоянии от деревянной стены не менее чем, на 200÷300 мм. Это пространство позволит также обеспечивать должный контроль за целостностью швов и кирпичной кладки.
• Кирпич для печи должен быть качественным - без трещин и сколов, а также иметь ровные края. Только при таких условиях кладка будет герметичной и аккуратной.
• Настоящую кладку печи желательно предварять выкладкой каждого ряда «насухо», то есть без применения раствора. Это поможет тщательнее разобраться в порядовке, а также осуществить качественную подгонку кирпичей, нуждающихся в какой-либо обработке – резке на фрагменты, стесывании кромки и т.п.
• Вертикальные и горизонтальные швы при кладке должны иметь одинаковую толщину – не более 7÷9 мм.
• Не нужно обмазывать стенки печи глиной изнутри, чтобы сделать сооружение более герметичным, так как на этот слой будет легче наслаиваться сажа, что приведет к снижению теплопроводности стенок.

• Самый простой и популярный способ перевязки углов печи – это переплетение тычка и ложка.

• Чтобы кирпич не впитывал влагу из раствора, его рекомендовано перед укладкой вымачивать, иначе вся кладка будет сохнуть неравномерно, а при высыхании в швах появятся трещины, нарушающие герметичность поверхности.
• Выступивший из швов излишек раствора нужно удалять сразу, не дожидаясь его высыхания – только тогда кладка получится аккуратной.
• Наружные стены печи выкладываются в полкирпича или в один кирпич, иначе они будут долго прогреваться, а значит, для отопления потребуется больше топлива. Внутренние же перегородки и стенки каналов выкладываются в полкирпича. Тем не менее, в любом случае при проведении работ нужно следовать уже проверенной опытом мастеров схеме-порядовке.

Русская печь с лежанкой и камином

Весь процесс возведения печи состоит из нескольких подготовительных и основных этапов, каждый из которых следует рассмотреть подробнее.

Подготовка материалов для возведения печи

Выбрав нужную модель отопительного строения, необходимо приобрести для работы над ней определенное количество материалов.

Так, для русской печи с камином и лежанкой, порядовка которой будет описана ниже, необходимо подготовить (без учета фундамента и дымоходной трубы):

Наименование материалов и элементов	Размер в мм или особенности материала	Количество
Закаленный красный кирпич	М-200	1750 шт.
Шамотный огнестойкий кирпич	Ш-8	230 шт.
Глина	жирная	200 кг
Песок	очищенный	300 кг
Варочная панель с 2-мя конфорками	500×625	1 шт.
Колосниковая решетка	250×350	1 шт.
Топочная дверца	300×350	1 шт.
Прочистная дверца	140×140	16 шт.
Поддувальная дверца	300×140	1 шт.
Дымовая задвижка	180×260	1 шт.
Задвижка «летнего хода»	250×400	5 шт
Заслонка для горнила	300×650	1 шт.
Декоративная вентиляционная решетка	140×140	4 шт.
Стальной уголок	5×50×60	1500 мм
Стальная полоска	5×60×60	1500 мм
Стальной лист	5×50×50	1 шт.

Для обустройства фундамента потребуется песок, доски для установки опалубки, щебень, цемент и арматура, имеющая диаметр в 8÷10 мм. Количество материалов будет зависеть от общей толщины заливаемой фундаментной плиты.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как оборудуется

Обустройство фундамента для печи

В первую очередь необходимо рассмотреть процесс обустройства надежной основы, так как именно с фундамента всегда начинается работа по установке любого массивного кирпичного отопительного сооружения. Если фундамент под печь будет некачественным, то постройка рискует дать перекос при усадке конструкции, и ее невозможно будет эксплуатировать в связи с появлением трещин, которые могут образоваться не только в швах между рядами, но и в самих кирпичах.

Конструкция русской печи – весьма массивная, поэтому требуется тщательно рассчитать параметры фундамента под нее. Кроме веса и размеров печи, при расчетах основы нужно учитывать и состав грунта, в котором будет устраиваться котлован.

Размеры сторон прямоугольного фундамента должны превышать основание печи на 100÷150 мм в каждую сторону, а его глубина может варьироваться от 500 до 800 мм, в зависимости от особенностей грунта.

Основа под печь никогда не объединяется с фундаментом дома — она должна иметь собственный котлован, независимый от общего основания здания.

Фундамент состоит из нескольких слоев, которые укладываются в строгой последовательности, согласно представленной схеме.

Работы по обустройству основы происходят следующим образом:

• Первым этапом в грунте выкапывается котлован такой же формы, какую имеет основание печи, но больше его на 100÷150 мм в каждую сторону.
• В котлован устанавливается деревянная опалубка, которая должна подниматься над краями примерно на 150 мм. Если между досок опалубки образовались достаточно большие щели, через которые может уйти влага из раствора, то деревянные стенки следует обшить полиэтиленовой пленкой с перехлестом на стыках в 200÷250 мм. Для этих целей также очень хорошо подойдет рубероид.
• Затем, на утрамбованное дно ямы засыпается 150÷200 мм песчаной смеси, которая станет для фундамента снизу своеобразным гидроизоляционным слоем и защитит его от скопления влаги. Песок смачивается водой и тщательно уплотняется.
• Сверху песка засыпается такой же по толщине слой гравия, битого кирпича или щебня, имеющего среднюю фракцию. Эта «подушка» также должная быть хорошо утрамбована.
• Далее, в опалубку устанавливается арматурный каркас, который должен проходить через всю толщину основы.

• После монтажа арматурного каркаса в яму заливается бетонный раствор, который изготавливается в пропорциях 3:1 из песчано-гравийной смеси и цемента. Заливка осуществляется до верха опалубки, а затем раствор протыкается в нескольких местах штыковой лопатой или арматурным прутом. Подобное «штыкование» способствует освобождению бетонной массы от воздушных пузырей и ее максимальному уплотнению.
• Поверхность раствора выравнивается правилом, маячками для которого будут служить стенки опалубки, поэтому доски в верхней ее части должны быть изначально выставлены горизонтально по строительному уровню.
• Фундамент должен быть надежным и прочным, поэтому после заливки раствора в опалубку и его разравнивания, основе под печь нужно дать обязательно хорошо созреть и набрать марочную прочность. Кладку печи не стоит начинать до тех пор, пока фундамент не даст естественную усадку. Готовность основы будет зависеть от температуры и влажности окружающей среды. Но в любом случае свежезалитый фундамент должен простоять не нагруженным, как минимум, один месяц со дня заливки раствора.
• Застывший фундамент, перед началом кладки печи, застилается двумя - тремя слоями рубероида, который предотвратит капиллярное проникновение влаги от фундамента к кирпичной кладке.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет

Раствор для печной кладки

Чтобы кладка была долговечной, для нее изготавливается качественный раствор. Однако, его сделать не так просто, как кажется на первый взгляд. У каждого печника свои критерии его изготовления и определения готовности, но, в любом случае, получившийся кладочный раствор должен получиться тонким и эластичным, а при высыхании — не растрескиваться и обеспечивать герметичность швам.

Сегодня в специализированных магазинах можно приобрести готовую жаростойкую . В ее состав уже входят все необходимые ингредиенты, которые обеспечат нужное качество раствора. Так что если нет опыта в приготовлении традиционного варианта смеси, то лучше всего воспользоваться готовым решением.

Ну а при желании приготовить глиняный раствор самостоятельно, необходимо знать несколько признаков его готовности, правильной консистенции и пропорций.

Сложность в приготовлении глиняного раствора заключается, в первую очередь, в подборе «правильной» глины. Этот строительный материал может быть постным и жирным, и для кладочных работ нужно найти жирную глину, которая придаст полученной смеси эластичность. Это качество раствора не позволит ему при высыхании растрескиваться.

Немаловажным фактором являются и пропорции составляющих раствора, для подбора которых требуется определенное время и особая подготовка ингредиентов.

Так, приобретенная глина должна быть хорошо очищена от мусора и корней растений. Затем она замачивается, примерно на сутки, в воде. После того как глина набухнет, ее протирают через металлическую сетку-«рабицу» с ячейками размером в 5 мм. Такой процесс приведет глиняную массу к однородности, избавив ее от мелких камешков, что значительно облегчит кладку.

Для того чтобы добиться оптимальных пропорций составляющих раствора, очищенную глину смешивают с песком, используя материалы в разных частях. Для пробных замесов не нужно много материала – достаточно сделать небольшое количество смеси, которое поместится в спичечную коробку.

Затем, из массы, изготовленной в двух-трех разных пропорциях, изготавливаются лепешки, которые оставляются сохнуть на трое суток.

По истечении этого времени высохшие растворные лепешки проверяются на прочность и на предмет образования трещин. Самым лучшим вариантом будет тот, который не станет «пылить», то есть свободно крошиться в руках, и где появилось меньше всего трещинок, а сами они имеют минимальный просвет. Именно эти пропорции стоит использовать для приготовления общей массы кладочного раствора.

Для кладки топки, для которой обычно применяется шамотный кирпич, в глиняный раствор часто вместо песка добавляется сухая шамотная смесь, в пропорциях на 3÷4 части глины одна часть порошка.

После замеса и настаивания готового раствора, его также проверяют на правильность консистенции:

• Если настоявшаяся смесь при сгребании в сторону с помощью кельмы «рвется», образуя трещины, значит, раствор требует добавления воды.
• Если же при сгребании глиняной массы в сторону след от кельмы сразу оплывает, то это говорит о том, что раствор очень жидкий. В этом случае, смесь можно оставить на несколько дней для испарения лишней жидкости, периодически перемешивания массу.
• И, наконец, если при сгребании массы в сторону, раствор не «рвется» и держит форму оставшегося от кельмы следа, то это говорит о том, что консистенция раствора – оптимальная.

Цены на жаростойкую смесь для кладки печей

жаростойкая смесь для кладки печей

Порядовка кладки русской печи с камином и лежанкой

Материалы, указанные в таблице выше, предназначены для данной модели русской печи, в комплекс которой входит камин, лежанка, а также варочная камера.

Размеры конструкции, порядовка которой представлена в таблице, составляют 2005×2005 мм и высоту в 2750 мм.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Первый ряд. На ровный гидроизолированный фундамент он укладывается сплошной плоскостью - 128 красных кирпичей в конфигурации, показанной на рисунке. Очень важно сложить первый ряд идеально ровно, так как от его правильной кладки будет зависеть стройность и надежность всего сооружения.
	Второй ряд. На этом ряду идет формирование основы прочистных каналов, камина, а также поддувальной камеры. Данная конфигурация задаст правильное расположение дальнейшей конструкции вертикальных дымоотводных каналов, поэтому кладка должна полностью соответствовать заданному рисунку. Для выведения этого ряда потребуется 76 красных кирпичей, и некоторые из них придется разделить на несколько частей или стесать наискосок.
	Продолжение второго ряда. Кроме кирпичей, во втором ряду на прочистные каналы устанавливаются 14 дверец, а также дверка поддувальной камеры.
	Третий ряд. Для кладки третьего ряда потребуется 76 красных кирпичей. Он почти полностью повторяет рисунок кладки второго ряда, с той разницей, что швы перекрываются целыми кирпичами – вперевязку.
	Четвертый ряд. Его рисунок также повторяет третий ряд (п=но также – вперевязку), но на этом этапе формируется передняя часть каминной топки. Для этого передние 11 кирпичей устанавливаются на ложок, и желательно, чтобы это был огнестойкий материал. Таким образом, передняя часть топки камина будет выше ее основной плоскости, которая позже будет выложена жаростойкими плитами или шамотным кирпичом. Поэтому для кладки этого ряда нужно подготовить 84 красных кирпича. Если в комплексе с красным будет использоваться шамотный кирпич, то красного потребуется 73, а шамотного – 11 штук.
	Пятый ряд. На этом этапе продолжается формирование каналов, а на поддувальную камеру укладывается колосниковая решетка, а также поднимаются стенки камина. Для этого ряда нужно иметь 61 красный кирпич.
	Шестой ряд. На этом этапе кладки монтируется дверка топочной камеры, которая предварительно обматывается асбестовой веревкой – подобная мера создаст требуемый тепловой зазор для расширения металла при его нагревании. Кроме этого, с двух сторон каминной камеры на низ вентиляционных каналов устанавливаются декоративные решетки, позволяющие циркулировать воздуху и создавать необходимую тягу. Стенки топки печи, а также камина, рекомендовано выкладывать огнестойким шамотным кирпичом. Поэтому для этого ряда потребуется 17 шамотных и 43 красных кирпича. Причем, кирпич, который укладывается по бокам колосниковой решетки, срезается наискосок, под углом, примерно, в 30˚.
	Седьмой и восьмой ряды. Эти ряды выкладываются по одинаковой схеме (но вперевязку), и для каждого из них нужно подготовить 17 шамотных и 48 красных кирпичей.
	Девятый ряд. На этом этапе перекрываются нижние горизонтальные каналы под основой горнила, и начинают формироваться вертикальные. Задняя стенка камина кладется кирпичами, срезанными наискосок, которые будет нависать над нижней стенкой, примерно на 50 мм. Такой срез необходим для направления дыма из топки в дымоотводное отверстие в «потолке» каминной камеры. Для ряда нужно подготовить 19 шамотных и 68 красных кирпичей.
	Десятый ряд. Здесь, на переднюю часть печной топки, устанавливается металлический уголок, на который укладывается чугунная варочная плита. Будет ли она иметь конфорки – каждый мастер решает самостоятельно. Перекрываемое пространство будет иметь размер 500×625 мм. Кирпич, укладываемый на заднюю стенку камина, также срезается, таким образом, чтобы он продолжал наклон, заданный предыдущим рядом. Для ряда нужно 18 шамотных и 63 красных кирпича.
	11-й ряд. Идет формирование камеры горнила – ее желательно также выкладывать шамотным кирпичом. На задней стенке каминной топки поддерживается заданный уклон - она выкладывается стесанными кирпичами. Для ряда потребуется 30 шамотных и 32 красных кирпича.
	12-й ряд по рисунку повторяет предыдущий (вперевязку) с одним отступлением – задняя каминная стенка выдвигается вперед на полкирпича.
	На 12-м же ряду на дно горнила устанавливается изготовленное из древесины или фанеры кружало, то есть полукруглый каркас-шаблон для выкладывания арочного потолка камеры. Шамотные кирпичи порядово кладутся тычками плотно друг к другу, а швы между постелями соседних рядов заполняются глиняным раствором. При необходимости, кирпич стесывается с двух сторон ложка, прилегающего к каркасу. С двух сторон в верхней части арки в четырех местах оставляются вентиляционные отверстия. Кружало не вытаскивается из конструкции – его попросту сжигают в печи при первой же протопке горнила. Для ряда понадобится 38 шамотных и 57 красных кирпичей.
	13-й ряд. На этом этапе идет кладка варочной камеры, а также на боковые стенки каминной топки выкладываются металлические уголки, которые станут основой для перекрытия ее кирпичной кладкой. Нужно подготовить для кладки 16 шамотных и 57 красных кирпичей.
	14-й ряд. Для ряда используется 8 шамотных и 70 красных кирпичей. На этом этапе на металлические уголки или полосы укладываются на ложок перекрывающие фасадную часть каминной топки кирпичи.
	15-й ряд. На рисунке этого ряда отсутствует арочный потолок горнила - это сделано для того, чтобы лучше было видно конструкцию кладки. С задней части горнила оставляется вентиляционное окошко «летнего хода». На рисунке его можно увидеть на задней стенке горнила (два кирпича нижнего ряда, окрашенные в розовый цвет). Кирпич на задней стенке камина на этом ряду стесывается с верхней стороны под углом, примерно в 30˚. Для ряда потребуется 13 шамотных и 40 красных кирпичей.
	16-й ряд. Здесь кладка кирпича в передней части камина проводится на постель. Кирпич, укладываемый на задней стенке, стесывается, и продолжает направление предыдущего ряда. Для кладки потребуется 21 шамотных и 50 красных кирпичей.
	17-й ряд кладется по схеме, и для него потребуется 10 шамотных и 34 красных кирпича.
	На 17-м ряду, ровно над уже установленными снизу, монтируются верхние декоративные решетки на каналы вентиляции.
	18-й ряд – на дымоотводный канал летнего хода, находящийся сзади горнила, боком устанавливается задвижка. Для кладки ряда потребуется 9 шамотных и 55 красных кирпичей.
	19-й ряд – идет подготовка опоры для перекрытия варочной камеры. Для этого по внешнему краю стенок устанавливается уголок или металлические полосы. Для ряда нужно 58 красных кирпичей.
	На 20-м ряду перекрывается почти вся поверхность печи, за исключением дымоотводных отверстий для камина, горнила и варочной камеры. Для работы используется 98 красных кирпичей.
	21-й ряд. Печь перекрывается вторым почти сплошным рядом, и для него потребуется 104 красных кирпича.
	22-й ряд. Третье перекрытия поверхности с оставлением отверстий для дымохода. Для этого ряда подготавливаются 104 кирпича.
	23-й ряд состоит из 30 кирпичей, обрамляющих дымоходные отверстия, на которые устанавливаются три задвижки.
	После окончания 23-го ряда кладки, печь приобретает вид, показанный на рисунке. В ней уже сформированы все камеры, установлены дверцы, задвижки, плита и декоративные вентиляционные решетки.
	Для 24-го ряда потребуется 30 красных кирпичей, которые зафиксируют установленные ранее задвижки.
	25-й ряд выкладывается по данной схеме из 25 кирпичей.
	26-й ряд имеет такую же конфигурацию, схожую с предыдущим рядом, но на формируемый горизонтальный канал устанавливается прочистная дверца. Для кладки потребуется 24 кирпича.
	27-й и 28-й ряды имеют почти одинаковую конструкцию (с учетом перевязки кладки), и для каждого из них нужно подготовить по 25 красных кирпичей.
	29-й и 30-й ряды идентичны, и ими перекрывается горизонтальный канал. Для каждого из рядов потребуется по 34 кирпича.
	31-й ряд является обрамляющим для двух дымоотводных каналов. Для него будет нужно 19 кирпичей.
	На 32-м ряду, который состоит из 14 кирпичей, устанавливается еще одна прочистная дверца.
	Для 33-го ряда также потребуется 14 кирпичей, и он имеет идентичную конфигурацию с 32-м рядом.
	34-й, 35-й и 36-й ряды выкладываются из 14 кирпичей каждый и имеют примерно одинаковую конструкцию с учетом перевязки.
	37-й ряд – перекрывается горизонтальный канал, а на дымоходные отверстия устанавливаются две задвижки. На этот ряд потребуется 17 кирпичей.
	38-й ряд состоит из 19 кирпичей и перекрывает установленные ранее задвижки.
	39-й и 40-й ряды – это начало кладки трубы. Каждый из рядов состоит из 10 кирпичей.
	На готовую печь изготавливается и устанавливается чугунная или стальная заслонка, соответствующая размеру входа горнила.
	На данном рисунке хорошо можно рассмотреть и оценить размеры лежанки, находящейся сверху конструкции. Ее длина составляет 1920 мм.
	А на этой иллюстрации можно рассмотреть общий результат работы. Здесь хорошо видны обе топки – печи и камина, а также вход в варочную камеру.

Следует заметить, что кладка печей хотя и считалась издавна ремеслом, но на самом деле ее вполне можно отнести к своеобразному искусству, так как каждый печник применяет в работе свои хитрости и секреты. Поэтому, если начинающим мастером выкладывается его самая первая печь, то желательно проводить этот процесс под контролем опытного специалиста. Это поможет избежать ошибок, которыми достаточно часто «грешат» новички.

Как сложить русскую печь с лежанкой, какая схема и материалы для этого потребуются? Такая конструкция идеально подходит для загородного или дачного дома, она обеспечивает место для комфортабельного отдыха, приготовления продуктов, отопления дома. Для самостоятельной кладки используются особые чертежи-порядовки, печной керамический кирпич.

Свернуть

Устройство печи

Устройство русской печи с лежанкой

Размеры русской печи с лежанкой могут быть различными, чаще всего это 1,5*2 метра, что является оптимальным для любого помещения. Уровень лежанки должен находиться на высоте около 1,8 метра, очаг – 45 сантиметров. Конструкция будет включать в себя такие элементы устройства:

1. горнило для закладки дров;
2. лежанка;
3. свод для горнила;
4. шесток для посудных принадлежностей;
5. поверхность горнила (под);
6. хайло для выпуска дыма в помещение (если в этом имеется необходимость);
7. перетрубье (место, где перекрывается газоход для отвода продуктов горения);
8. самоварник, в который вставляется труба самовара.

Принцип работы

Примерны размеры классической русской печи с лежанкой:

• длина – 150 см;
• ширина – 125 см;
• высота — 208 см.

Таких размеров достаточно для отопления комнаты в 30 квадратных метров. Ставить конструкцию рекомендуется в центре или в углу, недалеко от входа.

Материалы и их количество

Для работы потребуются следующие материалы:

• керамический кирпич (шамотный, огнеупорный печной);
• глина, просеянный песок, вода для кладочного раствора;
• решетки колосника с размерами 120*140, 180*250 мм, 2 шт.;
• дверки топки 280*270, 210*250 мм, 2 шт.;
• дверки поддувала 130*140, 140*270 мм, 2 шт.;
• прочистные дверки 130*140 мм, 4 шт.;
• плита 300*250 мм;
• дымовая задвижка 130*250 мм;
• вентиляционная задвижка 130*140 мм;
• печная заслонка, 400*420 мм;
• водогрейная коробка 500*340*185 мм;
• полоса стальная 850*40*10 мм, 500*40*10 мм, по 2 шт. каждого вида;
• уголок 1200 мм 25*25*3 мм;
• прутки 25*25*3 мм;
• обожженная проволока 6 мм, всего 10 м;
• крепеж (шайбы, гайки);
• 2 предтопочных металлических листа 500*700 мм (используется кровельное железо);
• асбестовый шнур.

Для конструкции малого размера с лежанкой уйдет 1500 кирпичей, 0,8 куб.м. раствора. Для стандартной средней печи с лежанкой придется потратить 2100 кирпичных блоков, раствора требуется взять 1,1 куб.м. Большая конструкция требуется уже 2500 кирпичей, 1,35 куб.м. раствора.

Список инструментов

Современная русская печь с лежанкой требует использования таких инструментов:

• кельма;
• молоток-кирка;
• расшивка для обработки швов (если в дальнейшем не будет использоваться декоративное оштукатуривание или плитка);
• уровень;
• отвес;
• порядовка;
• правило;
• емкость под раствор;
• лопатка;
• планка.

Приготовление раствора

Для кладки требуется глиняный раствор нормального типа, который обладает хорошей пластичностью, не растрескивается. Тощий раствор не подходит, так как он сильно крошится, жирный при высыхании растрескивается.

Состав кладочного глиняного раствора будет таким:

1. жирная глина, очень тщательно просеянная – 3 части;
2. речной песок, также просеянный, предварительно прокаленный, — 3-5 частей;
3. чистая вода для замешивания – 1 часть.

После замешивания необходимо получить густой, вязкий, жирный раствор, а вот мягким и текучим он быть не должен.

Для приготовления используются различные способы, самым оптимальным является замачивание глины с последующим добавлением воды. При расчете объема раствора надо учитывать, что при кладке 50 кирпичей с толщиной шва не больше 3-5 мм используется примерно 20 л раствора, но специалисты рекомендуют увеличивать это количество на 15%. Пропорции глиняной смеси составляют 1 часть песка на 2 части глины.

Когда при замешивании раствор по консистенции становится похожим на сметану, его можно использовать для работы. Если на поверхности смеси появляются следы воды, необходимо добавить небольшое количество песка. Для повышения прочности можно использовать обычную соль из расчета 100-250 граммов соли на ведро смеси. При кладке дымохода в раствор надо добавлять цемент из расчета 750 граммов на ведро смеси.

Выбор кирпича

Нельзя использовать стандартный огнеупорный кирпич, так как он не подходит для кладки печей.

Для топки материал подбирается на основании следующих параметров:

• подходит только шамотный кирпич ША-8, ШБ-8;
• размеры блока 230*123*65 мм, 230*113*65 мм;
• марка прочности должна быть М100-250 или М500, но в последнем случае стоимость будет намного выше;
• кирпич не должен крошится, при ударе раздается звонкий звук;
• края блока ровные, острые, сколов и трещин нет.

Шамотный кирпич

А для кладки русской печи с лежанкой используется керамический кирпич, который должен соответствовать таким требованиям:

• размеры одного блока 250*120*65 мм;
• прочность марки М125, М150;
• цвет – соломенный однородный или с коричневатыми вкраплениями, насыщенный красно-оранжевый;
• при ударе раздается металлический звонкий звук;
• нет трещин, сколов.

Керамический полнотелый кирпич

Узнать, сколько потребуется кирпича для реализации проекта русской печи с лежанкой, можно использовать простую формулу:

1. определятся количество боков для сплошного 1-го ряда;
2. полученное значение умножается на количество рядов (высота одного ряда стандартно составляет 70 мм);
3. из полученного результата вычитается 1/3 полученного значения.

При расчетах надо учитывать процент брака, материала, который может быть поврежден при работе (10-15%).

Изготовление фундамента

Чтобы построить русскую печь из кирпича с лежанкой, следует подготовить фундамент. Вес конструкции будет довольно большой, поэтому потребуется массивное основание с тщательно выверенной горизонтальной поверхностью. Делать это лучше на этапе сооружения дома, когда закладывается общий фундамент.

Основание для печи выполняется в виде монолитной бетонной плиты, но не сообщающейся с фундаментом дома. На выбранном участке выкапывается яма глубиной до 30 см, ее контуры должны быть больше, чем габариты основания будущей печи. На дно подготовленной ямы насыпается слой просеянного песка, ставится опалубка.

Высота опалубки над уровнем грунта составляет 10-15 см. Затем опалубка заливается бетонным раствором, после сушки поверхность покрывается слоем обмазочной гидроизоляции. Между основанием для печи и общим фундаментом должен остаться деформационной шов в 1 см, который засыпается песком.

Схема фундамента

Русская печка с лежанкой начинает монтироваться только после полного высыхания бетона. Кирпич перед работой также следует подготовить, достаточно его замочить в ведре или корыте с водой.

Порядовка

Кладка русской печи с лежанкой осуществляется строго по схеме, предварительно кирпич ставится на сухую, чтобы можно расчертить контуры будущей конструкции, уточнить расположение кирпича.

Подробная схема русской печи с лежанкой:

Порядовка классической русской печи с лежанкой (32 ряда)

На чертеже указывается подробная кладка для каждого ряда, расположение кирпича, дверок, решеток и прочих элементов. При работе следует четко придерживаться выбранной схемы, что позволяет быстро своими руками собрать прочную, надежную печь.

Строительство русской печи с лежанкой заканчивается дымоходной трубой (ряды 23-32).

Обязательным является устройство гидро- и теплоизоляционного слоя при выводе дымохода через крышу/перекрытие, что позволяет предотвратить перегрев окружающих конструкций, обеспечить пожаробезопасность строения. Над трубой можно установить искрогаситель, который защитит кровельный материал от возгорания.

Сушка

После того, как русская печь с лежанкой своими руками закончена, следует просушить конструкцию. Это самый сложный этап, требующий внимания и соблюдения условий подготовки конструкции с эксплуатации.

После окончания работ следует дождаться высыхания раствора, далее на колоснике разжечь малый огонь, протопить в течение полутора-двух часов. Появление дыма говорит о завоздушивании дымохода. Удалить пробку можно, разжигая на вьюшке очень малый огонь из щепок.

Процедура проводится по вечерам не меньше недели , когда на кирпичной кладке пропадают мокрые полосы и стенки конструкции становятся однородного цвета, предварительную топку можно прекращать. При дальнейшей эксплуатации могут появиться микротрещины, которые надо слегка расширить острым ножом и замазать глиняным раствором.

Начинать декоративную отделку можно после высыхания раствора. Первое время топить следует аккуратно, поленья раскладывать около устья, после чего задвигать в горнило при помощи кочерги. Сырые дрова предварительно надо просушить, большое количество топлива не рекомендуется использовать.

Примеры готовых конструкций на фото:

Вывод

Русская печь с лежанкой в доме поможет создать комфортабельный и удобный уголок. Изготовление русской печи с лежанкой требует определенного времени, но при точном соблюдении технологии и правильном выборе материалов это легко сделать.

←Предыдущая статья Следующая статья →

В статье мы постараемся выяснить, чем может быть полезна отопительно-варочная печь с лежанкой, что потребуется закупить для ее изготовления и на что стоит обратить внимание при ее конструировании.

Зачем это нужно

Конструкция выгодна, прежде всего, тем, что требует минимального расхода дров для комфорта одного-двух человек. Обогрев и варочная плита нужны с очевидными целями; лежанка же сохранит тепло продолжительное время после того, как печь была протоплена.

Помимо упомянутых в заголовке охотничьих домиков, конструкция популярна и в обычных сельских домах. Помните вечного персонажа бесчисленных анекдотов — дедушку на печи? Лежанка не всегда представляла собой обособленную часть печи, но, так или иначе, погреться на печи было можно во все века ее существования.

Понятно, что нам придется использовать только и исключительно кирпич. Выспаться на раскаленной стальной или чугунной печке проблематично, да и ее тепловая емкость недостаточна для того, чтобы сохранить тепло хотя бы 8 часов.

Однако: чугунный колосник, дверки, задвижки и варочную плиту закупить придется. Сталь в печах применяется только как особо бюджетный вариант и служит недолго.

Помимо возможности погреться, лежанка представляет собой удобную и эффективную сушилку для обуви, одежды, собранных ягод, фруктов или грибов. Разумеется, перед сушкой продуктов стоит вначале пропустить их через духовку.

Еще более интересный для жилого дома вариант конструкции — отопительно-варочная печь с камином и лежанкой.

Основные моменты

• Печке необходимы заслонки, обеспечивающие летний и зимний режимы топки . Летом нет необходимости для приготовления пищи прогревать весь массив печи: в доме будет невыносимо жарко. Зимой, наоборот, потери тепла нежелательны.
• Растапливать печь, однако, нужно с заслонками в летнем режиме . Чем сложнее дымоход — тем большее количество дыма окажется в доме до того, как печь разгорится.
  После того, как дымоход прогреется (обычно это занимает не больше 15 минут) заслонки зимнего хода открываются, а летний ход перекрывается.
• Во всех кирпичных печах цементные растворы для кладки неприменимы . При высокой температуре они растрескиваются. Кирпич кладется на глиняный раствор, способный выдержать температуру до 1000С.

Фундамент

Как и любая другая кирпичная конструкция, отопительная печь с лежанкой и варочной плитой требует сооружения собственного фундамента. Ее суммарный вес составит 3-8 тонн; соответственно об опоре на балки или лаги речь идти не может.

Традиционно заливается армированная бетонная плита размерами несколько больше будущей печи.

Порядок действий примерно такой:

• Роется яма глубиной 0,8-1 метр . Будущий фундамент печи не должен вплотную прилегать к фундаменту дома: нужен зазор как минимум в 5 сантиметров. Дно выравнивается строго по уровню.

• Дно засыпается песком слоем не меньше 10 см и проливается большим количеством воды . Песок должен осесть и утрамбоваться.
• Насыпается слой щебня в 10-15 см и опять-таки утрамбовывается .
• Укладывается армирующий каркас . Сетки недостаточно: вспомните про массу печи. Каркас должен быть рассчитан на толщину бетона не менее чем в 30 сантиметров и делается с вертикальными стойками и двумя уровнями горизонтального армирования. Арматура не варится, а вяжется проволокой.
• Затем фундамент заливается . Его верх должен быть несколько ниже уровня чистового пола.
• Готовый фундамент гидроизолируем двумя слоями рубероида и выкладываем поверх два слоя кирпича , которые послужат основанием печи.

Важно: бетон набирает максимальную прочность в течение месяца. Если стоит сухая жаркая погода — его забрасывают опилками и периодически поливают водой.
Эта несложная инструкция призвана предотвратить появление трещин.

Кладка печи

Мы намеренно не приводим : если вы не обладаете опытом для самостоятельного конструирования, найти четкие руководства несложно в сети (см. также ). Но, право же, лучше пригасить опытного печника: опыт и знание многих тонкостей трудно заменить.

Если вы все же решите сделать всю работу своими руками — что же, мы осмелимся, лишь дать несколько рекомендаций общего характера по закупкам и некоторым деталям конструирования.

Материалы

Ориентировочный расход материалов для печи размером 180х130 сантиметров с лежанкой 180х60:

• Кирпич — 800 штук.
• Задвижки — 2 штуки.
• Топочная дверка.
• Чугунная плита для варки.
• Дверка для поддувала.
• Колосник.

• Духовка.

Кроме того, потребуется не меньше 20 ведер глиняного раствора, проволока для фиксации дверок и асбестовый шнур.

Ориентировочная цена реализации проекта составит 15-20 тысяч рублей.

• Асбестовый шнур прокладывается под варочную плиту. Им же обматываются перед установкой в кладку дверки и обрамление заслонок. Цель очевидна: нам нужно предотвратить попадание в комнату продуктов сгорания.
• Зацепите дверки проволокой и уложите ее между рядами кладки, загнув концы. Проволока обеспечит фиксацию, пока раствор не схватился.
• Под лежанкой лучше сделать не канальный дымоход, а колпак. Тогда она будет задерживать больше тепла и дольше не остынет.
• Саму лежанку лучше сделать не выше 90 сантиметров от пола. Помимо того, что на нее будет удобно взбираться без приступок — тогда будет лучше прогреваться низ помещения. Тепло ведь поднимается вверх, а у печи дольше всего будет теплой именно лежанка.

Заключение

Дополнительную информацию о том, как кладутся печи с лежанками (см. также ), вы сможете найти в видео в конце статьи. Теплых зим!