Как сделать самодельный блок питания из энергосберегающего типа ламп. Используем старые энергосберегающие лампы Как использовать сгоревшие энергосберегающие лампы

Энергосберегающие лампы широко применяются в быту и на производстве, со временем они приходят в негодность, а между тем многие из них после несложного ремонта можно восстановить. Если вышел из строя сам светильник, то из электронной «начинки» можно сделать довольно мощный блок питания на любое нужное напряжение.

Как выглядит блок питания из энергосберегающей лампы

В быту часто требуется компактный, но в то же время мощный низковольтный блок питания, сделать такой можно, используя вышедшую из строя энергосберегающую лампу. В лампах чаще всего выходят из строя светильники, а блок питания остается в рабочем состоянии.

Для того чтобы сделать блок питания, необходимо разобраться в принципе работы электроники, содержащейся в энергосберегающей лампе.

Достоинства импульсных блоков питания

В последние годы наметилась явная тенденция к уходу от классических трансформаторных блоков питания к импульсным. Это связано, в первую очередь, с большими недостатками трансформаторных блоков питания, таких как большая масса, малая перегрузочная способность, малый КПД.

Устранение этих недостатков в импульсных блоках питания, а также развитие элементной базы позволило широко использовать эти узлы питания для устройств с мощностью от единиц ватт до многих киловатт.

Схема блока питания

Принцип работы импульсного блока питания в энергосберегающей лампе точно такой же, как в любом другом устройстве, например, в компьютере или телевизоре.

В общих чертах работу импульсного блока питания можно описать следующим образом:

Переменный сетевой ток преобразуется в постоянный без изменения его напряжения, т.е. 220 В.
Широтно-импульсный преобразователь на транзисторах превращает постоянное напряжение в прямоугольные импульсы, с частотой от 20 до 40 кГц (в зависимости от модели лампы).
Это напряжение через дроссель подается на светильник.

Рассмотрим схему и порядок работы импульсного блока питания лампы (рисунок ниже) более подробно.

Схема электронного балласта энергосберегающей лампы

Сетевое напряжение поступает на мостовой выпрямитель(VD1-VD4) через ограничительный резистор R 0 небольшого сопротивления, далее выпрямленное напряжение сглаживается на фильтрующем высоковольтном конденсаторе (С 0), и через сглаживающий фильтр (L0) подается на транзисторный преобразователь.

Запуск транзисторного преобразователя происходит в тот момент, когда напряжение на конденсаторе С1 превысит порог открытия динистора VD2. Это запустит в работу генератор на транзисторах VT1 и VT2, благодаря чему возникает автогенерация на частоте около 20 кГц.

Другие элементы схемы, такие как R2, C8 и C11, играют вспомогательную роль, облегчая запуск генератора. Резисторы R7 и R8 увеличивают скорость закрытия транзисторов.

А резисторы R5 и R6 служат как ограничительные в цепях баз транзисторов, R3 и R4 предохраняют их от насыщения, а в случае пробоя играют роль предохранителей.

Диоды VD7, VD6 – защитные, хотя во многих транзисторах, предназначенных для работы в подобных устройствах, такие диоды встроены.

TV1 – трансформатор, с его обмоток TV1-1 и TV1-2, напряжение обратной связи с выхода генератора подается в базовые цепи транзисторов, создавая тем самым условия для работы генератора.

На рисунке выше красным цветом выделены детали, подлежащие удалению при переделке блока, точки А–А` нужно соединить перемычкой.

Переделка блока

Перед тем как приступить к переделке блока питания, следует определиться с тем, какую мощность тока необходимо иметь на выходе, от этого будет зависеть глубина модернизации. Так, если требуется мощность 20-30 Вт, то переделка будет минимальной и не потребует большого вмешательства в существующую схему. Если необходимо получить мощность 50 и более ватт, то модернизация потребуется более основательная.

Следует иметь в виду, что на выходе блока питания будет постоянное напряжение, а не переменное. Получить от такого блока питания переменное напряжение частотой 50 Гц невозможно.

Определяем мощность

Мощность можно вычислить по формуле:

Р – мощность, Вт;

I – сила тока, А;

U – напряжение, В.

Например, возьмем блок питания со следующими параметрами: напряжение – 12 В, сила тока – 2 А, тогда мощность будет:

С учетом перегрузки можно принять 24-26 Вт, так что для изготовления такого блока потребуется минимальное вмешательство в схему энергосберегающей лампы мощностью 25 Вт.

Новые детали

Добавление новых деталей в схему

Добавляемые детали выделены красным цветом, это:

диодный мост VD14-VD17;
два конденсатора С 9 , С 10 ;
дополнительная обмотка, размещенная на балластном дросселе L5, количество витков подбирается опытным путем.

Добавляемая обмотка на дроссель играет еще одну немаловажную роль разделительного трансформатора, предохраняя от попадания сетевого напряжения на выход блока питания.

Чтобы определить необходимое количество витков в добавляемой обмотке, следует проделать следующие действия:

на дроссель наматывают временную обмотку, примерно 10 витков любого провода;
соединяют с нагрузочным сопротивлением, мощностью не менее 30 Вт и сопротивлением примерно 5-6 Ом;
включают в сеть, замеряют напряжение на нагрузочном сопротивлении;
полученное значение делят на количество витков, узнают, сколько вольт приходится на 1 виток;
вычисляют необходимое число витков для постоянной обмотки.

Более детальный расчет приведен ниже.

Испытательное включение переделанного блока питания

После этого легко вычислить необходимое число витков. Для этого напряжение, которое планируется получить от этого блока, делят на напряжение одного витка, получается количество витков, к полученному результату добавляют про запас примерно 5-10%.

W=U вых /U вит, где

W – количество витков;

U вых – требуемое выходное напряжение блока питания;

U вит – напряжение на один виток.

Намотка дополнительной обмотки на штатный дроссель

Оригинальная обмотка дросселя находится под напряжением сети! При намотке поверх нее дополнительной обмотки необходимо предусмотреть межобмоточную изоляцию, особенно если наматывается провод типа ПЭЛ, в эмалевой изоляции. Для межобмоточной изоляции можно применить ленту из политетрафторэтилена для уплотнения резьбовых соединений, которой пользуются сантехники, ее толщина всего 0,2 мм.

Мощность в таком блоке ограничена габаритной мощностью используемого трансформатора и допустимым током транзисторов.

Блок питания повышенной мощности

Для этого потребуется более сложная модернизация:

дополнительный трансформатор на ферритовом кольце;
замена транзисторов;
установка транзисторов на радиаторы;
увеличение емкости некоторых конденсаторов.

В результате такой модернизации получают блок питания мощностью до 100 Вт, при выходном напряжении 12 В. Он способен обеспечить ток 8-9 ампер. Этого достаточно для питания, например, шуруповерта средней мощности.

Схема модернизированного блока питания приведена на рисунке ниже.

Блок питания мощностью 100 Вт

Как видно на схеме, резистор R 0 заменен на более мощный (3-ваттный), его сопротивление уменьшено до 5 Ом. Его можно заменить на два 2-ваттных по 10 Ом, соединив их параллельно. Далее, С 0 – его емкость увеличена до 100 мкф, с рабочим напряжением 350 В. Если нежелательно увеличивать габариты блока питания, то можно подыскать миниатюрный конденсатор такой емкости, в частности, его можно взять из фотоаппарата-мыльницы.

Для обеспечения надежной работы блока полезно несколько уменьшить номиналы резисторов R 5 и R 6 , до 18–15 Ом, а также увеличить мощность резисторов R 7 , R 8 и R 3 , R 4 . Если частота генерации окажется невысокой, то следует увеличить номиналы конденсаторов C 3 и C 4 – 68n.

Самым сложным может оказаться изготовление трансформатора. Для этой цели в импульсных блоках чаще всего используют ферритовые кольца соответствующих размеров и магнитной проницаемости.

Расчет таких трансформаторов довольно сложен, но в интернете есть много программ, с помощью которых это очень легко сделать, например, «Программа расчета импульсного трансформатора Lite-CalcIT».

Как выглядит импульсный трансформатор

Расчет, проведенный с помощью этой программы, дал следующие результаты:

Для сердечника используется ферритовое кольцо, его внешний диаметр – 40, внутренний – 22, а толщина – 20 мм. Первичная обмотка проводом ПЭЛ – 0,85 мм 2 имеет 63 витка, а две вторичных тем же проводом – 12.

Вторичную обмотку необходимо наматывать сразу в два провода, при этом их желательно предварительно слегка скрутить между собой по всей длине, так как эти трансформаторы очень чувствительны к несимметричности обмоток. Если не соблюдать это условие, то диоды VD14 и VD15 будут нагреваться неравномерно, а это еще больше увеличит несимметричность что, в конце концов, выведет их из строя.

Зато такие трансформаторы легко прощают значительные ошибки при расчете количества витков, до 30%.

Так как эта схема изначально рассчитывалась для работы с лампой мощностью 20 Вт, то установлены транзисторы 13003. На рисунке ниже позиция (1) – транзисторы средней мощности, их следует заменить на более мощные, например, 13007, как на позиции (2). Возможно, их придется установить на металлическую пластину (радиатор), площадью около 30 см 2 .

Испытание

Пробное включение стоит проводить с соблюдением некоторых мер предосторожности, чтобы не вывести из строя блок питания:

Первое пробное включение производить через лампу накаливания 100 Вт, чтобы ограничить ток на блок питания.
К выходу обязательно подключить нагрузочный резистор 3-4 Ома, мощностью 50-60 Вт.
Если все прошло штатно, дать поработать 5-10 мин., отключить и проверить степень нагрева трансформатора, транзисторов и диодов выпрямителя.

Если в процессе замены деталей не были допущены ошибки, блок питания должен заработать без проблем.

Если пробное включение показало работоспособность блока, остается испытать его в режиме полной нагрузки. Для этого сопротивление нагрузочного резистора уменьшить до 1,2-2 Ом и включить его в сеть напрямую без лампочки на 1-2 минуты. После чего отключить и проверить температуру транзисторов: если она превышает 60 0 С, то их придется установить на радиаторы.

Спасибо, сам не профессионал в электрике, но было интересно. В моём варианте, к сожалению, кончилась колба =(Wolta 75w спираль

Владимир.

Эти лампы востребованы до тех пор, пока светодиодные все еще дороги.

Их ремонт - это больше ради любопытства, чем выгоды. Если получилось еще и сэкономить, не выбрасывая и не покупая новую, то это просто еще один дополнительный плюс.

Тем более если сложить, стоимость всех деталей (если покупать их отдельно в магазине), то получился цена в несколько раз большая чем стоимость новой лампы . Т.е. не всякий ремонт таких финансово выгоден.

Про ремонт верно сказано, оно того не стоит. Но плата с цоколем припасена в надежном месте и ждет своего часа. А вот диоды не полюбил. Нет, дело не в цене. Примерно 3-4 месяца назад купил несколько штук - китайца Ecomir и пару Philips. По субъективному мнению, после коротания вечеров под этими аналогами "лампочки Ильича", я стал ощутимо сильнее уставать. Как-то вечером уронил коробку спичек и увидел, что подлет к полу сопровождается стробоскопическим эффектом. Решил, что это не к добру и ввинтил обратно люминесцентные.

Светодиодные лампы очень разные (кстати как и газовые).

Мерцание тоже разное у разных моделей . К сожалению этот параметр продавец не указывает, поэтому надо изучать независимые тесты или делать свои.

Если уже купили (а хорошая светодиодная лампа вообщем-то недешевая), то тут как раз имеет смысл пытаться ее модернизировать. Но это уже другая история...

по поводу сетодиодных ламп нашел свое ноу-хау как выбрать в магазине нормальную лампу без мерцания. Кстати мерцание-пульсация свидетельствует о том что лампе применена простейшая схема питания светодиодов-через диодный мост и конденсатор,т.е. без каких быто нибыло электронных драйверов. так вот.определиться с лампой в магазине очень просто.сейчас практически в каждом мобильном телефоне за исключением самых простейших звонилок есто фотоаппарат.включаем телефон в режим фото и подносим максимально близко к включенной лампочке и видим на экране весь этот ужас-бегущие по изображению черные полосы,соеобразную тельняшку.такую лампу не брать! Кстати и среди неизвестных китайских брендов встречаются приличные лампы без пульсации,а максусы-сколько типов видел,все откровенное барахло.

Хороший способ. :)

Хотя в таком тестировании на результат наверное будет влиять частота кадров в камере, но для грубой оценки нормально.

Если сгорела нить накала, то виной этому пробитый конденсатор (1. Выход из строя силового конденсатора (емкость обычно 47 nF). Через него подключен один из выводов лампы). Если его заменить и поставить на выводы параллельно сгоревшей нити накала сопротивление в 10 Ом, то лампа ещё очень долго прослужит (выводы нити накала от платы не отсоединять). Если конденсатор не заменить, то лампа прослужит минут 5-10. (потом громкий взрыв конденсатора и транзистора).

Спасибо за полезную информацию , я с таким пока не сталкивался.

На нескольких лампах выходил из строя трансформатор. Из-за перегрева приходила в негодность изоляция и шило через феррит. Лечится перемоткой близким по сечению проводом с нормальной изоляцией.

PS. Лампы были DeLux.

Юрий. Интересно, это уже совсем экзотика. Никогда даже не слышал о такой проблеме в этих лампах.

Если попадутся ещё сделаю фото или даже видео пробоя. С уважением.

познакомился с женщиной-бабушкойс, она на рынке продаёт лампочки, покупатели регулярно в качестве примера приносят сгоревшие и оставляют у продавщицы,она потом их выбрасывает, я спросил есть возможность покупать у неё такие испорченные энергосберегайки по 5 рублей, но она сказала - ерунда, они мне ненужны я их выбрасываю и достаются безплатно, поэтому буду отдавать тебе их тоже даром, за год у меня насобиралось разных мощностей и фирм таких лампочек три полных кулька,несколько отремонтировал,до других пока руки недоходят, .. думаю если придумать электронное устройство небольшое высоковольтное типа катушки тесла(так чтоб поле распространялось в пределах этой колбы) в поле которого светится газ в колбах энергосберегаек можно без посредства нитей накала в колбах, организовать освещение!получается колба вечная, осталось только выносливую организовать электронику, подбирая хороший запас прочности радиодеталей по номиналу....

светодиодные лампочки мне тоже по душе, но они пока дороговаты...

александр

Интересная мысль. Только надо разобраться что там с газом происходит внутри колб.

ДЛЯ НАЧАЛА, ОБЩЕЕ У ТЕСЛА ТРАНСФОРМАТОРА И ЭЛЕКТРОНИКОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЕК И ПУСКОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ЛАМП ДНЕВНОГО СВЕТА СОВЕТСКИХ ВРЕМЁН - У НИХ У ВСЕХ ЗА СЧЁТ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРОИСХОДИТ СВЕЧЕНИЕ ЛЮМИНОФОРОФ, ГАЗА В КОЛБАХ, ДУМАЮ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВНЕШНИЕ ЭЛЕКТРОДЫ РАСПОЛОГАЯ РЯДОМ С КОЛБОЙ И НАПРАВИВ В НИХ ТОК ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ И УМЕРЕННОВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ... А ДАЛЬШЕ НУЖНО РАЗМЫШЛЯТЬ И ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ)))

"энергосберегающая лампа Е-27 ,нити накала исправны При включении лампы она горит в половина накала. В чем причина что нужно заменить в схеме?

Я бы первым делом проверил термистор. Попробуйте как будет работать если его просто выпаять.

Есть ли возможность платкой от 20w лампочки запустить советскую 80w (увеличив мощность транзисторов и подобрав другие элементы) бо родные дроселя и стартеры губят лампу быстрее.

К сожалению не сталкивался с советскими, поэтому ответить на этот вопрос не смогу.

Уважаемый, Dummy Luck! Почему перестали снимать видео? Ваши видео одни из самых интересных и познавательных, потому что беретесь за все по уму, а не просто по наработанной схеме. Медленно, верно и четко, поясняя каждый шаг, по мне - это самый правильный подход.

Про лампочки могу сказать так, лично у меня, сгорают нити накала, пока ни одной электроники не сгорело (только то, что я сам спалил в экспериментальных целях). Выходит из строя одна нить.

Отвечая BobrOff, могу сказать, что резистор подобрать под сгоревшую нить накала очень сложно, ведь под нагревом нить имеет совсем другое сопротивление. И не от конденсатора нить накала перегорает, ведь если меняешь на другую колбу - лампа служит еще очень долго. Перегорает, скорее всего от качества и плюс, практически, перестали ставить термисторы.

Сам столкнулся с этой проблемой, перепаял всю плату - вся проблема оказалась в кондере между нитью накала.

Спасибо. Сейчас загвоздка со временем, но думаю скоро продолжу.

Всем привет, я тоже насмотревшись советов решил вернуть к жизни сгоревшую КЛЛ путём впаивания резистора паралельно сгоревшей нити... Больше недели ни одна лампа не прожила. Этого времени в принципе достаточно для похода в магазин за новой лампой. Но почитав не мало форумов увидел в виде шунтирования сразу обоих нитей обыкновенным проводом. Попробовал и на удивление лампа у меня в корридоре светит уже около трёх месяцев . Этот метод подходит в том случае если нить оборвана только с одной стороны, а если нить оборвана полностью и торчат только два уса в колбе, то после такого или подобного ремонта лампа проработает от силы 3 - 5 дней, пока не выгорят электроды... Если на новой лампе зашунтировать нити перемычкой, то такая лампа прослужит гораздо дольше чем в обычном исполнении. Обращаю внимание, что лампа после этого НЕ СТАНЕТ ВЕЧНОЙ!!! Как многие обещают.

Принцип розжига клл лампы примерно такой:

После включения сопротивление не зажжёной лампы велико и последовательно с дросселем через нити накала лампы оказывается включен высоковольтный конденсатор. В результате резонанса резко повышается напряжение на выходе преобразователя, лампа зажигается и её сопротивление резко уменьшается тем самым шунтирую высоковольтный конденсатор. Резонанс пропадает, напряжение падает вольт до 350 чего вполне хватает для устойчивого горения лампы. Приметно так, более подробно можно почитать в той же википедии....

Так вот, когда мы ставим две перемычки то подключаем этот конденсатор паралельно лампе и все процессы происходят аналогично штатному включению. При запуске ламы сопротивление не зажжённой лампы велико и конденсатор оказывается включен последовательно с дросселем. Возникает резонанс, повышается напряжение, зажигается лампа и уменьшается её сопротивление которое шунтирует конденсатор.... И т. д. ....

Я небольшое видео сделал, но поскольку штатива у меня нет и камеру держать не кому, то делал фото потом его монтировал в видеоредакторе, ну а работу лампы снимал сам и тоже добавил в обзор...

Я много услышал нареканий от диванных специалистов в области проектирования эпра о несовершенстве и нецелесообразности данной реанимации ламп клл...

Я ни на что не претендую и не обещаю что лампа станет ВЕЧНОЙ - этот вариант модернизации просто продляет на некоторое время(неделя - месяц-год-...) срок службы уже сгоревшей лампы, которая уже отработала своё и её нужно было утилизировать.

И не забывайте о мерах безопастности, можно попасть по воздействие электрического тока и получить электротравму!!!

Все работы по переделке лампы клл нужно делать с включённой в разрыв сетевого провода лампой накаливания мощностью 100 Вт. Это убережёт вас от громкого БАБАХА и выбитых пробок в случае ошибки...

Есть люминесцентная энергосберегающая лампа на 7Вт(почти такая же как на видео).

Она вроде бы работает, но некорректно. (некорректность работы проверена на 2 патронах, так что неисправность патрона можно исключить)

При работе она горит нормально 5 секунд, потом на 1 секунду яркость немного(на 20-30%) уменьшается, и так по кругу(т. е. 5-1-5-1-5-1-5-1).

При этом лампа ОЧЕНЬ сильно греется(через 10 минут работы сильный запах пластмассы).

До появления неисправности лампа работала нормально ~6500 часов(хорошо светила и почти не грелась)

Есть ли какие либо идеи, как это исправить?

Я бы для начала попробовал выпаять термистор и посмотрел бы как лампа будет себя вести.

"В перспективе имеет смысл рассмотреть возможность поджига лампу высоковольтным полем - вообще при сгоревших нитях"

Вы не забывайте ещё головой соображать о целесообразности всяких "колхозингов" - часто дешевле купить новую колбу, чем лепить из дорогих высоковольтных конденсаторов учетверитель напряжения для холодного запуска без нитей...

И тем более это касается идей ионизации газа в колбе внешним ЭМ-полем - вы этим похороните всю экономность "экономок" - КПД таких ламп низкий.

Энергосберегающая лампа мощностью 35Вт. Люминофор потемнел, сильно изношен. Нити накала лампы целы - возможно, благодаря стоящим параллельно диодам. Неисправность - пробой одного транзистора MJE13003, вероятно, из-за перегрева.

Транзисторы заменены на MJE13007 в корпусах TO220, имеющие большую мощность и лучшую теплоотдачу.

Последовательно с нитями накала установлен NTC-термистор на 30 Ом. Для чего это нужно, описано в отдельной статье по модернизации энергосберегающих лампочек.

В цоколе лампы просверлены вентиляционные отверстия для более мягкого температурного режима работы ЭПРА.

Ещё несколько фотографий:

Разобранная лампа.
В лампе установлены транзисторы в корпусах ТО92, что довольно необычно для мощности в 20Вт.

Вентиляционные отверстия в цоколе.
Для облегчения теплового режима работы ЭПРА просверливаются вентиляционные отверстия.

Переделанная лампа. Стрелкой показан установленный термистор.
Термистор устанавливается в разрыв цепи нитей накала лампы в удобное место , которое зависит от конструкции конкретной лампы. Сопротивление показанного на фотографии термистора составляет 30 Ом. При включении лампы термистор холодный и его сопротивление ограничивает ток, протекающий по данной цепи. Через несколько секунд термистор нагревается и его сопротивление уменьшается, не влияя более на ток в цепи. Таким образом обеспечивается более щадащий режим зажигания лампы.
Обратите внимание, что выводы нитей накала колбы могут быть ломкими. Отсоединяйте их от ЭПРА и зачищайте перед залуживанием осторожно.

Советы по модернизации от Виталия:

Мощность данной лампы составляет 26 Ватт. Хочу обратить ваше внимание на особенности этой схемы - это сопротивления 10 ОМ два и 2,2 Ом два, очень важны в данной схеме. Емкость 47 мкф 400 вольт - тоже очень важна! Самое главное - конденсаторы запуска - это 6800 нф 630 вольт два - подключить последовательно (ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА). Все схемы баластов впринципе одинаковы, в любых схемах найдите две пары одинаковых резисторов, я на схеме указал 10 и 2,2 Ом - меняете на эти номиналы, лампы подвергаются такой модернизации - 13-32 Ватт 220 вольт. Не забывайте ставить диоды к транзисторам к Э и К наоборот к току, как в строчной развертки любого ТВ. Температура внутри схемы у меня достигала до 80 градусов Цельсия, лампа у меня работает около 4-х лет. Это не шутка! Я недавно смотрел свою схему - одно скажу - из-за температуры все детали черного цвета и работает 4 года. Пример погрешности - из 100 штук 10 ламп негодных, причина - разгерметизация колбы (стекло), попадание воздуха. Попробуйте, поэксперементируйте - результат хороший.

UP 15.10.2012
Ещё одна сломавшаяся лампа (23Вт), причём ранее модернизированная. Нити накала целы, значит NTC термистор защищал их на протяжение всего времени работы лампы. Сгорел один диод выпрямителя и один транзистор в обрыве. Несколько дорожек выгорело.

Дорожки заменены проводками, диод заменён на новый (1N4007).

Транзисторы HLB123T заменены на HLB124E. На фото выше в лампе уже установлены новые транзисторы, старые лежат рядом.

Корпус транзистора и цоколёвка отличаются, это нужно учитывать при подобных заменах.

После ремонта лампа вновь заработала.

UP 4.2.2013
После ремонта лампа проработала 4 месяца и вновь сломалась с хлопком и дымом. Неисправность оказалась похожей - пробито несколько диодов выпрямителя, резистор на входе, сгорела дорожка и ещё один резистор в эмиттере транзистора. Похоже на повышенный ток при включении, что навело подозрения на электролитический конденсатор после выпрямителя, хотя по прибору он исправен. Транзисторы не пострадали, нити лампы целы, поэтому её решено было отремонтировать. Заменены диоды, резисторы, сгоревшая дорожка восстановлена. На всякий случай заменён электролитический конденсатор.

На фото рядом с лампой лежат заменённые детали. После ремонта лампа зажглась.

На следующем фото представлена лампа перед сборкой. Хорошо виден NTC-термистор на 33 Ома, призванный сберегать холодные нити от бросков тока при включении.

Хочешь почитать ещё про схемы своими руками? Вот что наиболее популярно на этой неделе:
Регулируемый блок питания из блока питания компьютера ATX
Блок питания для аккумуляторного шуруповёрта от сети 220 вольт
Схемы и печатные платы блоков питания на микросхемах UC3842 и UC3843
Леопольд одобряет.

Есть вопросы, комментарии? Напиши:

Отверстия сверлить не просто нужно, а необходимо, т.к. балласт нагревается от горячей колбы.

Уважаемые спецы! Недавно возник вопрос: в что это за зверь колечко с 3 обмотками и на что оно влияет? Сажете - примитив. Будите правы. Но вот если внимательно посмотреть схему компьютерного блока питания мы увидим схожесть в схемах оконечного каскада, только согласующий фазовращатель намотан на трансформаторе ш образном. Хм. У кого какие идеи? Ага, а что нам нужно? Нам нужно получить прямоугольные импульсы с высокой крутизной и площадку для остывания ключа, типа называется задержка. И что? Так вот это кольцо и предназначено для увеличения крутизны за счет импульса в магнитопроводе и задержку формирует при насыщении сердечника. Кто-то говорил про частоту... Таки частота генерации зависит и от этого транса тоже. Если все правильно - дырки сверлить не нужно - ключи будут холодными. Производитель не глупый сапожник! И еще: чем больше нагрузка - ток лампы тем выше частота колебаний. Это так попути. Не пытайтесь регулировать частоту конденсаторами, оно зависит от нагрузки, а нагрузка это дроссель и сама лампа, ну и конечно параметрами трансформатора. Когда поймете как работает это колечко с 3 обмотками - мир станет проще! Всем лихих доработок! И помните: производители не дурнее радиолюбителей, это аксиома.

А теперь ответь на пару вопросов:
1. Сколько пророботает переделанная лампа?
2. Выживет ли балласт после того, как испарятся электроды?
3. Хорошо ли работают 1N4007 на частоте балласта?

Внимание! Самый главный комментарий! Читать обязательно! Реанимируется любая лампа!
Доводим плату до рабочего состояния (можно усилить транзисторы и добавить самовосстанавливающийся предохранитель), добавляем на выходе диодный мост (из 1n40007 - пойдет) - зажигаются все лампы (даже с перегоревшыми спиралями). Контакты спиралей можно попарно скрутить.
В данном методе электронная эмиссия для розжига ламп не нужна: постоянка разгоняет ионы газа сама.
Только для некоторых схем требуется подборка баласта (ставится перед мостом).

Сегодня производители ламп с энергосберегающими параметрами совсем не оставляют выбора простым потребителям, которые выбирают между лампами накаливания и ЭСЛ. Выбор в пользу последних очевиден. Сейчас почти не осталось квартир или домов, где бы ни были установлены энергосберегающие лампы. И это не говоря об офисных или промышленных помещениях . ЭСЛ способны сэкономить до девяноста процентов электричества в год. Многих из нас интересует вопрос - можно ли выполнить ремонт энергосберегающих ламп своими руками.

Ремонт энергосберегающих ламп или как собрать одну лампу из двух

В большинстве случаев изготовители в сроках эксплуатации указывают 8000 часов непрерывной работы. Но практика показывает, что чаще всего лампочки не вырабатывают указанного срока. И это становится довольно неприятным сюрпризом, поскольку стоят они недёшево.

Но это не должно становится большим разочарованием, поскольку энергосберегающие лампочки, оказывается, довольно легко отремонтировать. Не нужно, ведь из нескольких неработающих можно сделать одну работающую.

Стоит ли начинать ремонт

Для начала нужно выяснить, стоит ли вообще затевать ремонт сгоревшей лампочки и будет ли он оправдан. Многие специалисты утверждают, что здесь всё зависит от того, сколько ламп вы хотите починить. Если речь идёт об одной лампочке, тогда лучше не браться вообще. Единственным исключением является ситуация, когда у вас есть несколько нерабочих лампочек, что и станут основой для одной работающей.

Такую лампочку, как и любую другую, также следует выделять по сроку работы. Если ваша лампа перестала светить после полутора года, причём срок её службы составляет 10000 часов, тогда, возможно, дешевле будет. Ведь вам предстоит потратиться на запчасти, проезд, а также потерять собственное время.

После длительного использования ЭСЛ теряют способность быстро включаться. Они срабатывают через пару секунд после включения. Также нужно учесть, что старые лампочки через время начинают производить больше тепла, чем света. Ещё одним существенным недостатком старых лампочек становится износ люминесцентной колбы, которая со временем тускнеет и лампа становится не такой яркой, какой была.

Если обобщить всё вышесказанное, к ремонту лампочек следует приступать только тогда, когда вы имеете на руках несколько неработающих. Практика подтверждает, что из двадцати можно сделать примерно 5 ламп. Если вы всё-таки решились, тогда спросите у своих друзей или родных - они наверняка помогут вам старыми лампочками.

Как собрать одну лампу из двух

Чтобы понять, что и как нужно чинить, для начала остановимся на том, из чего сделана. Любая газоразрядная люминесцентная лампа состоит из трёх частей:

колбы;
электронной платы (балласта);
цоколя.

Если на колбе вашей неработающей лампы появились дефекты (в виде трещин, например), то ремонту она уже не поддаётся. В других случаях, обладая желанием и навыками, можно починить.

Чаще всего лампы перестают работать из-за того, что перегорают нити накаливания либо же в результате поломки электронной платы. Перед тем как починить, лампу необходимо разобрать и выявить причину поломки. Для этого нужно сделать некоторые действия.

Первым этапом нужно отключить цоколь от сгоревшей колбы. В качестве креплений устанавливаются такие же, как в корпусах мобильных телефонов или пультов дистанционного управления . Поэтому будьте предельно аккуратны. Лучшим инструментом здесь станет отвёртка с широким и тонким окончанием. Ваша главная задача - не поломать окончательно цоколь.

Соединительные провода обычно небольшой длины, поэтому не стоит отсоединять их чересчур резко. В большинстве случаев первой защёлкой становится та, что располагается под надписями с характеристиками лампочки. В это место необходимо вставить отвёртку и постепенно её проворачивать. После этого лампа должны разложиться на две части.

Вторым этапом станет процесс отключения проводов от нитей накаливания. В колбе находятся две пары проводников - они и есть нити накаливания. Если вы их не отключите, вы не сможете определить работоспособность. Для вас не должно составить особого труда их отсоединить, поскольку в большинстве случаев они не припаяны, а просто намотаны сверху.

Третьим этапом разборки и тестирования станет диагностика нитей накаливания. Для этого нужно прозвонить две нити. Это позволит понять, какая из них вышла из строя. В большинстве случаев лампа состоит из двух спиралей, которые обладают сопротивлением от 10 до 15 Ом. По результатам прозвона вы сможете найти причину поломки. Здесь два варианта:

повреждён балласт;
одна из нитей перегорела (лампа с повреждённой спиралью).

В зависимости от типа поломки вам предстоит совершить различные манипуляции. Рассмотрим оба эти варианта.

Ремонт компонентов системы

Восстановление лампы после выхода из строя электронного балласта подразумевает определение всех перегоревших элементов, а также тех, которые ещё пригодны. После разборки лампочки осмотрите плату на наличие внешних видимых дефектов со всех сторон. Также осмотрите каждый из её компонентов. Если при осмотре вы не обнаружили никаких видимых дефектов, тогда переходите к тестированию её главных модулей, а именно:

ограничительный резистор;
диодный мост;
конденсатор фильтра;
высоковольтный конденсатор.

Предохранитель устанавливается в лампочку с помощью припайки к контакту на цоколе. Он крепится уже в термоусаживающем материале. Чаще всего он страдает после короткого замыкания, после чего разрывается вся цепь. При прозвоне предохранителя нормальным считается сопротивление в 10 Ом, ненормальным - бесконечность. Учтите, что при обрезании проводов после перегорания предохранителя делайте это как можно ближе к нему. Так вы обеспечите себе запас провода, чтобы припаивать новый резистор.

Основной функцией диодного моста является выпрямление напряжения 220 В. В его основе лежат четыре диода. Вы сможете прозвонить их на месте, для этого не требуется их выпаивать.

Конденсатор фильтра в первую очередь ломается в лампах, которые произведены в Китае. Он служит для выпрямления напряжения. Перегорание этого элемента вначале сопровождается нестабильной работой энергосберегающей лампочки - она издаёт посторонние звуки, не сразу включается, и так далее. После выхода из строя вы можете заметить внешние дефекты: вздутие, затемнение, потёки и так далее.

Высоковольтный конденсатор предназначен для создания импульса, который, в свою очередь, и создаёт разряд в самой колбе. Выход из строя именно этого элемента и становится причиной большинства поломок энергосберегающих ламп. Вы сможете определить неисправность и без прозвона. Лампа не будет загораться, а нити накаливания будут создавать свечение возле электродов.

Когда вы проверите основные модули платы, переходите к дополнительным: транзисторам, резисторам и диодам. Следует отметить, что при припаянных транзисторах вы получите неправильные показания мультиметра, поэтому их необходимо предварительно выпаять. Также учтите, что одна обнаруженная поломка не исключает возможность возникновения другой, так что вам придётся проверять все элементы.

Но существует метод, который позволит вам избежать выпаивания транзисторов. Вам нужно просто измерять сопротивление элементов на рабочей плате и сравнить их с показателями нерабочей.

Ремонт спирали

Нередко лампочки перестают работать по другим причинам - выход из строя нитей накаливания или схемы. Подсказкой здесь вам станет потемнение в месте сгоревшей спирали. Для проверки померяйте их сопротивление. При перегорании одной из нитей правильным решением будет избавиться от колбы. Причём плату в дальнейшем можно использовать для ремонта других ЭСЛ. Но экономные пользователи смогли и здесь найти выход из положения. Необходимо просто закоротить выводы перегоревшей спирали.

Не стоит рассчитывать на то, что так вы сможете снова наслаждаться тысячами часов работы исправленной лампы. На одной исправной спирали лампа много не проживёт. Вот что необходимо сделать.

В первую очередь отсоедините спирали и определите работоспособность каждой из них (как это выполнить - читайте выше). Используя мультиметр, вы сможете найти нерабочую нить (также на ней будут видны следы перегорания). Если вторая нить рабочая, вам придётся просто зашунтировать нерабочую резистором такого же номинала, как и у рабочей. Этот шаг является обязательным, поскольку цепь без шунтирования не будет работать.

Вот и всё. Как видите, ремонт энергосберегающих ламп в домашних условиях непрост, но возможен. Если же вы сами сталкивались с восстановлением таких лампочек, поделитесь своими комментариями под этой статьёй.

Экономные осветительные приборы известны благодаря своей долговечности, но из-за неправильного обращения их срок службы может значительно уменьшиться. Предлагаем рассмотреть, как осуществляется ремонт энергосберегающей лампы своими руками, и как починить светильник со сгоревшей спиралью.

Виды неисправностей

Перед тем, как начинать починку лампочки, нужно определиться с родом поломки. Существует несколько типов неисправностей:

Заводские;
Эксплуатационные.

Первые – это поломки, которые возникают из-за недобросовестности производителей. К ним можно отнести расхождение контактов, неправильная форма цоколя, и т.д. При этом эксплуатационные неисправности – те, что возникают в связи с использованием источника света. Это обычное перегорание спирали, нарушение целостности колбы, разрыв проводов и т.д.

Как починить лампу

Чтобы починить энергосберегающую лампу, Вам нужно выяснить род поломки. Далее изучить конструкцию светильника. Энергосберегающая лампа состоит из специальной колбы и схемы, которая отвечает за появление света, или проводов питания. Разобрать светильник можно в домашних условиях, если у Вас есть тонкий нож или отвертка. Разъединив составляющие, Вы сможете более подробно изучить конструкцию.

Разбираем лампу с помощью ножа

Обратите внимание, что не все энергосберегающие лампы можно ремонтировать самостоятельно или вообще разбирать. Скажем, люминесцентные содержат в колбе вредные газы и соединения, которые могут стать причиной отравления. Довольно опасны ртутные светильники. Если у Вас сломалась лампа такого типа, то ни в коем случае не начинайте ремонт или утилизацию без специалистов.

Видео: Как починить энергосберегающую лампочку своими руками

И еще одно интересное видео:

Для начала рассмотрим, что сделать, если электрическая лампа сгорела. Светильник сгорает из-за двух причин:

Перегорела спираль накала;
Вылетела балластная схема.

Определить их можно только при разборе электронного устройства . Вам нужно взять в руки энергосберегающую лампу, на нижней части колбы Вы увидите небольшую впадину. На фото это место показано стрелками. Аккуратно, чтобы не повредить корпус, вставляете туда тонкий но или отвертку, и слегка приподнимаете корпус. Очень важно, чтобы колба не лопнула, иначе в ремонте не будет смысла.

Перед Вами разобранная лампа, у которой провода соединены методом простой перемотки, без пайки и прочих термических способов крепления. Внутри прибора Вы можете увидеть округлую плату, которая из-за перегрузок немного потемнела. По её краям расположены несколько штыков, квадратной формы , они выполняют роль своеобразных клемм. К этим клеммам присоединяются провода питания, по которым подается электрический ток . Провода к штыкам примотаны, при повторном соединении ни в коем случае не паяйте их даже точечным методом.

После того, как Вы раскрутили провода, нужно проверить каждую спираль при помощи мультиметра. Таким образом, выясняется, какая из них сгорела. После прозвона и выяснения рода поломки, сгоревшая спираль заменяется новой.

Если Вы хотите проверить исправность электронного балласта, то нужно обязательно изучить его конструкцию. Принципиальная схема этой детали лампы очень похода на стандартный . Основными элементами являются конденсатор, резистор и динистор. Для защиты схемы от сгорания необходимы выпрямляющие диоды, а также резисторы. Когда лампа включается в цепь, резистор заряжает конденсатор. Когда деталь нормально заряжены, динистор включается и формирует импульс, который в вою очередь подключает транзистор. После этого цикла, конденсатор снова разряжается, а выпрямительный диод начинает шунтировать сеть. Далее транзисторы запускают генератор лампы и трансформатор.

С6 – это силовой конденсатор, который через себя пропускает электрический ток на проволоку накаливания. При этом ток также проходит фильтрацию на конденсаторе и проверку на индуктивность. Мощность, с которой горит лампа, определяется при помощи резонансного конденсатора. Частота контура при работе этой детали несколько снижается, т.к. у силового конденсатора значительно больше емкость. Во время работы деталей, транзистор находится в открытом состоянии, а сердечник трансформатора насыщается. Когда он полностью заряжен, происходит обратный процесс, и так бесконечное количество циклов.

После этого контакты стартера нагреваются из-за того, что на них поступает определенный разряд газа. Контакты замыкаются, и электричество поступает на накаливающиеся проволоки. У энергосберегающих ламп они могут нагреваться до 700 и выше градусов по Цельсию. Когда контакты стартера остывают, дроссель передает сверхсильный сигнал напряжения на электроды. После чего зажигается газ, который находится внутри осветительного прибора.

Эта принципиальная схема работы блока балласта используется в таких моделях, как «Навигатор» («Navigator»), «Максус» («Maxus» серии ESL), «Космос», «Спутник», «Светозар» и прочие.

В люминесцентной лампе электронный балласт выглядит следующим образом:

Ремонт этой детали в большинстве случаев необходим, если какая-то из частей схемы не выдержала напряжения или скачка, и перегорела. На место перегоревшей детали нужно установить новую, но это не всегда целесообразно. Часто неисправности довольно серьезные, и понадобится замена всего блока, значительно проще купить новую энергосберегающую лампу в замен сгоревшей, нежели производить ремонт старой своими руками.

В импортных лампах типа «Comtech», «Galeon», «Lezard», «Philips», «Camelion» и прочих, часто выгорают высоковольтные транзисторы. Эти устройства необходимы для нормального питания нити, и сгорая, они могут повредить всю плату. Для их замены ознакомьтесь с таблицей:

Если энергосберегающая лампа мигает, то, скорее всего это сбой во время включения контактов. Данную поломку можно отнести к заводским, если устройство начало давать сбой сразу после покупки. Для устранения неисправности нужно снова аккуратно разобрать осветительный прибор . Рассмотрим пример починки на лампе с цоколем Е27.

В этих точках часто возникает коррозионные процессы, чтобы произвести ремонт энергосберегающей лампы с таким цоколем своими руками, почистите его от ржавчины. Делать это нужно осторожно, при помощи абразивной бумаги. В этих же местах проверяем плотность соединения контактов, немного подкрутите их и проверьте устройство при помощи мультиметра. Сопротивление должно находиться в пределах десяти ОМ, при неисправности будет происходить обрыв.

Если починить самостоятельно плату не выходит, то попробуйте использовать дроссельную схему включения. При этом нити буду расположены параллельно друг к другу. Если тумблер замыкает, напряжение начинает поступать на контактную проволоку ламп, а после этого на стартер, пропускаясь через дроссель. Ниже показана схема такого соединения. Её можно реализовать в лампах «Эра» («Era»), «SPIRAL-econom», «Vito», «Nakai».

Хотя если верить производителю, то срок службы у энергосберегающих ламп просто огромен. Купил себе лампу, отдал деньги и радуйся. Она тебе и светит и электроэнергию экономит!

А так как энергосберегающие лампы стоят не дешево, и один раз в месяц покупать лампу за 5 – 8 зеленых, мне показалось расточительно. Какая тут может быть экономия? Даже получается дороже.

Как обычно полез в интернет, а там оказывается, что «наши» люди такие лампы уже ремонтируют давно. Причем успешно. Вот и сам решил попробовать.

Разбираем энергосберегающую лампу

У лампы, которую начал разбирать, надломил нижнюю часть патрона, поэтому будьте осторожны, если будете половинить любую энергосберегающую лампу. Но это не беда – устранимо.

Когда лампа уже будет отремонтированна и собрана, прикладываем оторванную часть на место, и паяльником пропаиваем трещены. Можно приклеить - кому как удобно.

Половинить энергосберегающую лампу лучше всего рабочей частью отвертки. Внутри патрона есть специальные защелки, которые надо будет отщелкнуть. Если Вы когда-нибудь разбирали пульт дистанционного управления или сотовый телефон , то это похожая процедура.

Только здесь делаете так: вставляете рабочую часть отвертки между двух половинок, и крутите отвертку вправо или влево. Когда щель увеличится, в нее можно вставить еще одну отвертку, а первой немного отступаете, вставляете в щель и опять проворачиваете. Здесь самое главное, как в пульте дистанционного управления - отщелкнуть первую защелку.

Когда у Вас в руках окажутся две половинки, раздвигайте их осторожно. Здесь не надо торопиться, можно оторвать провода.

Перед Вами окажется плата электронного блока , которая одной частью связана с цоколем, а другой - с колбой лампы. Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света . Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.

Определяем степень повреждения лампы

Первым делом осматриваем плату с обеих сторон и визуально определяем, какие из деталей явно повреждены и подлежат замене.

Со стороны радиокомпонентов видимых нарушений не было, а вот со стороны дорожек, где расположены SMD компоненты , видны два резистора R1 и R4, которые однозначно надо менять.

Здесь еще с правой стороны резистора R1 отгорел кусочек дорожки. Это может говорить о том, что в момент включения лампы или во время ее работы, вышел из строя элемент схемы, от чего произошло замыкание в схеме.

Первый осмотр не очень обнадежил. Если горят резисторы и дорожки, то это говорит о том, что схема работала в тяжелом режиме, и заменой только этих резисторов мы не отделаемся.

Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства

Предохранитель.

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала . Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Но как оказалось, это не предохранитель, а пол ваттный резистор сопротивлением около 10 Ом, причем был сгоревшим (в обрыве).

Определяется исправность резистора легко.
Мультиметр переводите в режим измерения сопротивления на предел «прозвонка» или «200» и производите замер. Если резистор-предохранитель целый, то прибор покажет сопротивление около 10 Ом, ну а если покажет бесконечность (единицу), значит, он в обрыве.

Здесь один щуп мультиметра ставите к центральному контакту цоколя, а второй к месту на плате, куда припаян вывод резистора-предохранителя.

Еще один момент. Если резистор-предохранитель окажется сгоревшим, то когда будете его выкусывать, старайтесь откусить ближе к корпусу резистора, как показано на правой части верхнего рисунка. Потом к выводу, оставшемуся в цоколе, будем припаивать новый резистор.

Колба (лампа).

Далее проверяем сопротивление нитей накала колбы. Желательно выпаять по одному выводу с каждой стороны. Сопротивление нитей должно быть одинаковым, а если разное, значит, одна из них сгорела. Что не очень хорошо.

В таких случаях специалисты советуют параллельно сгоревшей спирали припаять резистор таким же сопротивлением, как у второй спирали. Но в моем случае обе спирали оказались целыми, а их сопротивление составило 11 Ом.

Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий , поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон.

Диоды и стабилитрон выпаивать не надо, они и так прекрасно прозваниваются прямо на плате.
Прямое сопротивление p-n перехода диодов будет находиться в пределах 750 Ом, а обратное должно составлять бесконечность. У меня все диоды оказались целыми, что немного обрадовало.

Стабилитрон двуханодный, поэтому в обоих направлениях должен показать сопротивление равное бесконечности (единица).

Если у Вас некоторые диоды оказались неисправные, то их надо приобрести в магазине радиокомпонентов. Здесь используются 1N4007. А вот номинал стабилитрона определить не смог, но думаю, что можно ставить любой с подходящим напряжением стабилизации.

Транзисторы.

Транзисторы, а их два - придется выпаять, так как их p-n переходы база-эмиттер зашунтированы низкоомной обмоткой трансформатора.

Один транзистор звонился и вправо и влево, а вот второй был якобы целым, но вот между коллектором и эмиттером, в одном направлении, показал сопротивление около 745 Ом. Но я значение этому не придал, и посчитал его неисправным, так как с транзисторами типа 13003 дело имел в первый раз.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы.

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

У меня еще оставался один SMD резистор, номинал которого небыло видно, тем более, что принципиальную схему этого пускорегулирующего устройства я не знал. Но была еще одна такая же рабочая энергосберегающая лампа, и она пришла мне на выручку. На ней видно, что номинал резистора R6 составляет 1,5 Ома.

Чтобы окончательно убедиться в том, что все возможные неисправности были найдены, я прозвонил все элементы на рабочей плате и сравнил их сопротивления на неисправной. Причем выпаивать ничего не стал.

В итоге, по цене вышло совсем не дорого:

1. Транзисторы 13003 – 2 шт. по 10 рублей каждый (в корпусе ТО-126 - взял 10 штук);
2. SMD резисторы - 1,5 Ома и 510 кОм по 1 рублю каждый (взял по 10 штук);
3. Резистор 10 Ом – 3 рубля за штуку (взял 10 штук);
4. Диоды 1N4007 – 5 рублей за штуку (взял 10 штук на всякий случай);
5. Термоусадка – 15 рублей.

Сборка

Здесь меня ожидал сюрприз. Но об этом по порядку.

В первую очередь выпаиваем сгоревшие, а затем впаиваем новые SMD резисторы. Здесь, что-либо советовать трудно, потому что сам толком не научился их выпаивать.

Делаю так: паяльником прогреваю обе стороны одновременно, при этом пытаюсь сдвинуть резистор с места отверткой или жалом паяльника. Если есть возможность, то грею с боковой части резистора и выдавливаю жалом, а если нет, тогда грею верхнюю часть и двигаю отверткой. Только делать это надо аккуратно и быстро, чтобы не отклеились проводники от платы.

На фотографии видно, что резистор прогревается с боку.

Впаивать SMD резисторы намного легче!
Если на контактных площадках остался припой, и он мешает установке резистора, значит, его убираем.

Делается это просто: держите плату под наклоном дорожками вниз, и к контактной площадке подносите угол кончика жала. С жала предварительно тоже снимаете лишний припой.

Когда площадка прогреется, будет видно, как припой перетекает на паяльник. Опять же, делать это надо быстро и аккуратно.

На место ставите резистор, выравниваете его и прижимаете отверткой, и теперь по очереди припаиваете каждую сторону.

Теперь выпаиваем неисправные и впаиваем новые транзисторы. В нужном корпусе транзисторов не нашел, а эти немного великоваты, но цоколевка выводов соответствует. Что уже не плохо.
Здесь откусываем выводы, приблизительно, как на картинке ниже.

Выпаиваете неисправный, и так же впаиваете новый. Один транзистор будет стоять к Вам «передом», а второй «задом». На картинке ниже транзистор стоит «задом».

И последним этапом припаиваем предохранитель-резистор.
Откусываете вывод длиной, как на неисправном. Подпаиваетесь к выводу торчащему из цоколя, одеваете термоусадку, и только после этого, свободный вывод резистора припаиваем к плате на место.

Все готово. Но пока полностью лампу не собираем. Надо убедиться в ее работоспособности.

Еще раз внимательно осматриваем места, где производилась пайка и правильно ли установлены элементы схемы. Здесь нельзя ошибаться. Иначе весь процесс ремонта придется начать сначала.

Подаем питание на лампу. И вот тут у меня произошел хлопок. Рванул транзистор, причем с той же стороны, где неисправный прозванивался и вправо и влево. Ошибок в монтаже не могло быть – проверил несколько раз.

После хлопка потерял транзистор и резистор R6 номиналом 15 Ом. Все остальное было целое.

Опять разбираю рабочую лампу, и сравниваю сопротивление всех элементов. Все в норме. И тут вспомнил про транзистор, который был на половину исправный.

Когда такой транзистор выпаял с рабочей лампы и прозвонил, то оказалось, что между коллектором и эмиттером он так же показывает наличие сопротивления около 745 Ом в одну сторону. Тут стало ясно, что это не простой транзистор. Полез гуглить в интернет.

И тут на одном китайском сайте (ссылка удалена, так как сайт больше не работает) нахожу про транзисторы серии 13003. Оказывается, они бывают простые, составные, с диодом внутри, и различаются только по последним 2 – 3 буквам, нанесенным на корпусе. В данном пускорегулирующем устройстве стояли составные транзисторы с диодом внутри.

Как оказалось, «неисправный» транзистор, у которого прозванивались коллектор и эмиттер в одну сторону, был «живой». И когда Вам придется менять транзисторы, вначале определите по последним буквам какой он – простой или составной.

Впаиваю новый транзистор, и между коллектором и эмиттером ставлю диод согласно приведенной схеме выше: катодом к коллектору, а анодом к эмиттеру.
Вместо резистора SMD ставлю обыкновенный на 15 Ом, так как с таким номиналом эсэмдэшного у меня небыло.

Опять подаю питание. Как видите - лампа горыть.

Вот и все.
Теперь, когда будете ремонтировать энергосберегающие лампы, надеюсь, Вам пригодится мой опыт.
Удачи!

По материалам sesaga.ru

Также Интересно

Приобрел себе на пробу светодиоды 10 Вт 900лм теплого белого света на AliExpress. Цена в ноябре 2015года составляла 23 рубля за штуку. Заказ пришел в стандартном пакетике, проверил все исправные.

Для питания светодиодов в осветительных устройствах применяются специальные блоки - электронные драйверы, представляющие собой преобразователи стабилизирующие ток, а не напряжение на своём выходе. Но так как драйверы для них(заказывал тоже на AliExpreess) были еще в пути решил запитать от балласта от энергосберегающих ламп. У меня было несколько таких неисправных ламп. у которых сгорела нить накала в колбе. Как правило, у таких ламп преобразователь напряжения исправен, и его можно использовать в качестве импульсного блока питания или драйвера светодиода.
Разбираем люминисцентную лампу.

Для переделки я взял 20 Вт лампу, дроссель которой с лёгкостью может отдать в нагрузку 20 Вт. Для 10 Вт светодиода больше никаких переделок не требуется. Если планируется запитать более мощный светодиод, требуется взять преобразователь от более мощной лампы, либо установить дроссель с большим сердечником.
Установил перемычки в цепи розжига лампы.

На дроссель намотал 18 витков эмальпровода, подпаиваем выводы намотанной обмотки к диодному мосту, подаём на лампу сетевое напряжение и замеряем выходное напряжение. В моём случае блок выдал 9,7В. Подключил светодиод через амперметр, который показал проходящий через светодиод ток в 0,83А. У моего светодиода рабочий ток равен 900мА, но я уменьшил ток чтобы увеличить ресурс. Собрал диодный мост на плате навесным способом.

Схема переделки.

Светодиод установил на термопасту на металлический абажур старой настольной лампы.

Плату питания и диодный мост установил в корпус настольной лампы.

При работе около часа температура светодиода 40 градусов.

На глаз освещенность как от 100 ваттной лампы накаливания.

Планирую купить +128 Добавить в избранное Обзор понравился +121 +262

Выход из строя батареи аккумуляторного шуруповерта или другого электроинструмента – событие не самое приятное, особенно если учесть, что стоимость замены этого элемента соизмерима с ценой нового прибора. Но быть может, незапланированных расходов удастся избежать? Это вполне возможно, если заменить аккумулятор простеньким самодельным энергосберегающим блоком питания импульсного типа, с помощью которого инструмент можно будет заряжать от сети. А комплектующие для него можно найти в доступном и повсеместно распространенном изделии – это .

Источник балласта энергосберегающей лампочки

ИБП из люминесцентной лампы своими руками

В большинстве случаев для сборки ИБП электронный дроссель эпра следует лишь немного изменить (при двухтранзисторной схеме) за счет перемычки, а затем подключить к импульсному трансформатору и выпрямителю. Некоторые компоненты просто удаляются за ненадобностью.

Блок питания самодельный

Для слабых блоков питания (от 3.7 в до 20 ватт), можно обойтись без трансформатора. Достаточно будет добавить несколько витков провода на магнитопровод имеющегося в балласте лампы дросселя, если, конечно, там есть для этого место. Новую намотку можно сделать прямо поверх существующей.

Для этого отлично подойдет провод марки МГТФ с изоляцией из фторопласта. Обычно провода требуется мало, при этом почти весь просвет магнитопровода занимает изоляция, что и обуславливает малую мощность таких устройств. Чтобы увеличить ее, понадобится импульсный трансформатор.

Импульсный трансформатор

Особенностью описываемого варианта ИБП является способность до некоторой степени подстраиваться под параметры трансформатора, а также отсутствие цепи обратной связи, проходящей через этот элемент. Такая схема подключения позволяет обойтись без особо точного расчета трансформатора.

Как показала практика, даже при грубых ошибках (допускались отклонения свыше 140%) ИБП можно дать вторую жизнь и он получался работоспособным.

Трансформатор изготавливается на базе все того же дросселя, на котором наматывается вторичная обмотка из лакированного обмоточного медного провода. При этом важно уделить особенное внимание межобмоточной изоляции из бумажной прокладки, ведь «родная» обмотка дросселя будет работать под сетевым напряжением.

Даже если она покрыта синтетической защитной пленкой, поверх нее все-равно необходимо намотать несколько слоев электрокартона или хотя бы обычной бумаги общей толщиной 100 мкм (0,1 мм), а уже поверх бумаги можно укладывать лакированный провод новой обмотки.

Диаметр провода должен быть наибольшим из возможных. Витков во вторичной обмотке будет не много, поэтому их оптимальное количество можно будет подобрать опытным путем.

Используя указанные материалы и технологию можно получить блок питания мощность 20 или чуть более ватт. В данном случае ее значение ограничивается площадью окна магнитопровода и, соответственно, максимальным диаметром провода, который удается там разместить.

Выпрямитель

Во избежание насыщения магнитопровода в ИБП применяют только двухполупериодные выходные выпрямители. В том случае, если импульсный трансформатор работает на понижение напряжения, наиболее экономичной является схема с нулевой точкой, но для ее реализации понадобится сделать две полностью симметричные вторичные обмотки. При ручной намотке можно выполнить обмотку в два провода.

Стандартный выпрямитель, собранный по схеме «диодный мост» из обычных кремниевых диодов, для импульсного ИБП не подходит, поскольку из 100 Вт передаваемой мощности (при напряжении 5 В) на нем будет теряться около 32 Вт или более. Собирать же выпрямитель на мощных импульсных диодах будет слишком дорого.

Наладка ИБП

После сборки ИБП его необходимо подключить к максимальной нагрузке и проверить, насколько сильно греются транзисторы и трансформатор. Предел для трансформатора – 60 – 65 градусов, для транзисторов – 40 градусов. При перегреве трансформатора увеличивают сечение провода или габаритную мощность магнитопровода, либо выполняют оба действия совместно. Если трансформатор сделан из дросселя балласта лампы, увеличить сечение провода, скорее всего, уже не получится и придется ограничивать подключаемую нагрузку.

Как сделать светодиодный БП с повышенной мощностью

Иногда стандартной мощности электронного балласта лампы бывает недостаточно. Представим себе ситуацию: имеется 23 Вт, а необходимо получить источник питания для зарядного устройства с параметрами 12В/8А.

Для того чтобы осуществить задуманное, придется раздобыть компьютерный блок питания, оказавшийся по каким-либо причинам невостребованным. Из этого блока следует изъять силовой трансформатор вместе с цепочкой R4C8 , которая выполняет функцию защиты силовых транзисторов от перенапряжения. Силовой трансформатор следует присоединить к электронному балласту вместо дросселя.

Опытным путем было установлено, что данный тип ИБП позволяет снимать мощность до 45 Вт при незначительном перегреве транзисторов (до 50 градусов).

Чтобы избежать перегрева, в базах транзисторов необходимо установить трансформатор с увеличенным сечением сердечника, а сами транзисторы установить на радиатор.

Возможные ошибки

Как уже говорилось, включение в схему в качестве выходного выпрямителя обычного низкочастотного диодного моста нецелесообразно, а при повышенной мощности ИБП делать этого тем более не стоит.

Также бессмысленно пытаться ради упрощения схемы наматывать базовые обмотки непосредственно на силовом трансформаторе. В отсутствие нагрузки будут иметь место значительные потери из-за того, что в базы транзисторов будет поступать ток максимальной величины.

Применяемый трансформатор с увеличением тока нагрузки увеличивает и ток в базах транзисторов. Практика показывает, что при достижении мощностью нагрузки значений в 75 Вт в магнитопроводе трансформатора имеет место насыщение. Это приводит к ухудшению характеристик транзисторов и их перегреву.

Во избежание этого можно самому намотать трансформатор тока, в два раза увеличив сечение сердечника или сложив вместе два кольца. Также можно в два раза увеличить диаметр провода.

Существует способ избавиться от базового трансформатора, выполняющего промежуточную функцию. Для этого токовый трансформатор через мощный резистор подключают к отдельной обмотке силового обогревателя, реализуя схему обратной связи по напряжению. Недостатком данного варианта является то, что токовый трансформатор при этом постоянно работает в режиме насыщения.

Нельзя подключать трансформатор параллельно с имеющимся в балластном преобразователе дросселем. Вследствие уменьшения суммарной индуктивности будет увеличена частота блока питания. Такое явление приведет к увеличению потерь в трансформаторе и перегреву транзисторов выходного выпрямителя.

Следует учитывать повышенную чувствительность диодов Шоттки к превышению значения обратных напряжения и тока. Попытка установить, скажем, 5-вольтовый диод в 12-вольтовую схему, скорее всего, приведет к выходу элемента из строя.

Не пытайтесь заменить транзисторы и диоды отечественными, например, КТ812А и КД213. Это однозначно приводит к ухудшению рабочих характеристик устройства.

Как подключать ИБП к шуруповерту

Электроинструмент необходимо разобрать, отвинтив все шурупы. Обычно корпус шуруповерта состоит из двух половинок. Далее следует найти провода, которыми двигатель подключается к батарее. Соединить эти провода с выходом ИБП можно с помощью пайки или термоусадочной трубки, вариант со скрутками нежелателен.

Для ввода провода от блока питания в корпусе инструмента необходимо выполнить отверстие. Важно предусмотреть меры, предотвращающие вырывание провода в случае неосторожных движений или случайных рывков. Самый простой вариант – обжать провод внутри корпуса у самого отверстия клипсой из сложенного пополам коротенького отрезка мягкой проволоки (подойдет алюминий). Имея превосходящие диаметр отверстия размеры, клипса не даст проводу оторваться и выпасть из корпуса в случае рывка.

Как видно, энергосберегающая лампочка, даже отработавшая положенный ей срок, может принести немалую пользу своему владельцу. Собранный на базе ее комплектующих ИБП может с успехом применяться в качестве источника энергии для аккумуляторного электроинструмента или зарядного устройства.

Видео

Данное видео расскажет Вам как собрать блок питания (бп)из энергосберегающих ламп.

Виды неисправностей

Заводские;
Эксплуатационные.

Как починить лампу

Разбираем лампу с помощью ножа

Видео: Как починить энергосберегающую лампочку своими руками

И еще одно интересное видео:

Для начала рассмотрим, что сделать, если сгорела. Светильник сгорает из-за двух причин:

Перегорела спираль накала;
Вылетела балластная схема.

Перед Вами разобранная лампа, у которой провода соединены методом простой перемотки, без пайки и прочих термических способов крепления. Внутри прибора Вы можете увидеть округлую плату, которая из-за перегрузок немного потемнела. По её краям расположены несколько штыков, квадратной формы, они выполняют роль своеобразных клемм. К этим клеммам присоединяются провода питания, по которым подается электрический ток. Провода к штыкам примотаны, при повторном соединении ни в коем случае не паяйте их даже точечным методом.

Если Вы хотите проверить исправность электронного балласта, то нужно обязательно изучить его конструкцию. Принципиальная схема этой детали лампы очень похода на стандартный импульсный блок . Основными элементами являются конденсатор, резистор и динистор. Для защиты схемы от сгорания необходимы выпрямляющие диоды, а также резисторы. Когда лампа включается в цепь, резистор заряжает конденсатор. Когда деталь нормально заряжены, динистор включается и формирует импульс, который в вою очередь подключает транзистор. После этого цикла, конденсатор снова разряжается, а выпрямительный диод начинает шунтировать сеть. Далее транзисторы запускают генератор лампы и трансформатор.

В люминесцентной лампе электронный балласт выглядит следующим образом:

Разбираем энергосберегающую лампу

Перед Вами окажется плата электронного блока, которая одной частью связана с цоколем, а другой - с колбой лампы. Сама плата электронного блока – это обыкновенное пускорегулирующее устройство, которое обычно установлено в старых светильниках дневного света. Только здесь электроника, а там дроссель и стартер.

Определяем степень повреждения лампы

Со стороны радиокомпонентов видимых нарушений не было, а вот со стороны дорожек, где расположены SMD компоненты, видны два резистора R1 и R4, которые однозначно надо менять.

Определяем неисправные элементы на плате пускорегулирующего устройства

Предохранитель.

В первую очередь проверяем предохранитель. Найти его легко. Одним концом он припаян к центральному контакту цоколя лампы, а вторым к плате. На него надета трубка из изоляционного материала. Обычно при такой неисправности предохранители не выживают.

Колба (лампа).

Следующим этапом проверяем на исправность все полупроводники – это транзисторы, диоды и стабилитрон.

Как правило, полупроводники не любят работу с перегрузкой и коротких замыканий, поэтому их проверяем тщательно.

Диоды и стабилитрон.

Транзисторы.

Транзисторы такого типа, в корпусе ТО-92, найти не смог, пришлось купить размером больше, в корпусе ТО-126.

Резисторы и конденсаторы.

Их тоже надо все проверить на исправность. А вдруг.

В итоге, по цене вышло совсем не дорого:

Сборка

Здесь меня ожидал сюрприз. Но об этом по порядку.

На фотографии видно, что резистор прогревается с боку.

Все готово. Но пока полностью лампу не собираем. Надо убедиться в ее работоспособности.

После хлопка потерял транзистор и резистор R6 номиналом 15 Ом. Все остальное было целое.

И тут на одном китайском сайте (ссылка удалена, так как сайт больше не работает) нахожу интересный материал про транзисторы серии 13003. Оказывается, они бывают простые, составные, с диодом внутри, и различаются только по последним 2 – 3 буквам, нанесенным на корпусе. В данном пускорегулирующем устройстве стояли составные транзисторы с диодом внутри.

Опять подаю питание. Как видите - лампа горыть.

По материалам sesaga.ru

Также Интересно

В данной статье дается классификация энергосберегающих ламп. Показан порядок их разборки и проверки элементов. Даны рекомендации по устранению неисправностей.

Характеристика

Энергосберегающие лампы (ЭСЛ) постепенно становятся основным источником света как в производственной сфере, так и в быту. Их преимущества неоспоримы. Экономия энергии, высокие КПД и светоотдача, длительный срок эксплуатации и низкий нагрев делают их одним из самых перспективных электротехнических приборов ближайшего будущего.

Учеными ведутся исследования для повышения качества ЭСЛ. Позитивные результаты не заставляют себя ждать. Однако полностью устранить некоторые серьезные недостатки изделий пока не удается. На рынках много низкокачественной продукции, не отвечающей требованиям энергетической экономии и экологической безопасности. Товары знаковых производителей по большинству показателей хороши, но имеют высокую стоимость. В этих условиях ремонт энергосберегающих ламп своими руками сохраняет свою актуальность.

Виды ЭСЛ

Энергосберегающие лампы бытового назначения делятся на три вида:

Люминесцентные. Наиболее распространенные электрические приборы . Бывают трубчатыми, кольцевыми и компактными. Разрядные световые источники. Содержат инертный газ с небольшим объемом ртути.
Галогенные. Усовершенствованный вариант ламп накаливания. Спектр света идентичен солнечному. К ЭСЛ относятся условно. Энергетическая экономия лишь в два раза превышает показатели ламп накаливания. Теплоотдача высока.

Устройство ЭСЛ

Перед тем как произвести ремонт энергосберегающей лампы 9 w своими руками, рассмотрим их устройство. Люминесцентные энергосберегающие лампы имеют идентичное устройство. Структурно они состоят из газоразрядной трубки, корпуса, цоколя, блока пуска и электропитания (электромагнитный балласт).

Пускорегулирующее устройство - импульсный преобразователь напряжения от 220 W до 400 W. Газоразрядная трубка именуется колбой ЭСЛ. Она запаяна с двух сторон. Содержит электроды, пары ртути в инертном газе. Ртуть дает свечение под воздействием электрического тока . Спиралевидная или дугообразная виды трубки предназначены для придания изделию компактной формы.

Колба соединяется с корпусом. Он изготавливается из негорючих полимерных композитов. В нем располагается электронная схема (печатная плата) высокочастотного преобразователя, предохранитель, соединительные провода, пускорегулирующие элементы. Цоколь - стандартный элемент. По структуре и типоразмерам продукт идентичен аналогам, применяемым в лампах накаливания.

Разборка ЭСЛ

Неисправности люминесцентных ламп связаны главным образом с электроникой. Разбор изделий нацелен на получение доступа к печатной плате и электромагнитному балласту. Демонтаж прибора начинается с его внешнего осмотра. В нем могут быть механические повреждения и трещины. Если приложить небольшие усилия, конструкция разрушится без возможности восстановления.

Отделение колбы от корпуса не представляет больших сложностей. Крепление двух частей осуществляется при помощи защелок, установленных внутри корпуса. Доступ к ним удобен с помощью подходящего размера отвертки. Процесс требует аккуратности и внимания. Торопливость или излишние усилия при отделении элементов приведут к обрыву проводов, что существенно затруднит дальнейшую работу. Если лампа эксплуатируется продолжительное время, то из-за высыхания пластика защелки могут потерять свою эластичность. Открыть механическим путем их не удастся. Корпус придется разрушать дисковой фрезой малого размера или другим способом.

Есть варианты сохранения корпуса. Для этого потребуется сделать на нем фрезой несколько надрезов и аккуратно раскрыть образовавшиеся лепестки. Колба легко отделится. По завершении работ все детали корпуса восстанавливаются в первоначальном виде с помощью клея.

Данный этап разборки откроет доступ к блоку электронной платы. Она соединена с разрядной трубкой и цоколем. Печатная плата - регулирующее и пусковое устройство. Заменяет устаревшие стартеры и дроссели. Плата соединена с разрядной трубкой и цоколем в колбе при помощи проводов. Без их разрыва с электронной схемой дальнейший ремонт энергосберегающих ламп своими руками практически невозможен. Они могут отделяться от базы распайкой или разрезом. В обоих случаях должно предусматриваться их возвращение в исходное состояние после устранения неисправностей лампы. Круглая плата - искомый компонент для дальнейшей работы.

Ремонт ЭСЛ

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками начинается с выяснения причин поломки прибора. Как правило, их две: нарушение работы электронной схемы или спирали накала. Чаще всего они перегорают. Визуальный всесторонний осмотр платы нередко позволяет определить поврежденные элементы, подлежащие замене. Процесс исследования электроники начинается с предохранителя. Он припаивается к базовому контакту цоколя и плате. Изолирован от остальных деталей специальным диэлектрическим материалом.

Поскольку лампы перестают функционировать из-за повышенных энергетических нагрузок, включая короткие замыкания, то именно предохранители перегорают в первую очередь, разрывая электрическую цепь . Проверка элемента проводится с помощью мультиметра. При отсутствии разрыва в элементе аналогичное исследование осуществляется в резисторе. Обнаружив неисправность в одном из этих элементов, устраните ее. Для этого перекусываются соединительные провода.

Следующий проверочный компонент - колба. Прозвонкой определяется резистенция нитей накала. Для этого они распаиваются с каждой стороны. Если сопротивление в каждой из нитей имеет номинальное значение (около 10 Ом), то они целы. При перегорании элементов накаливания ремонт энергосберегающих ламп своими руками затруднителен. Придется проводить новую нить с требуемым показателем сопротивления. В домашних условиях это не всегда возможно.

Следующие этапы

Они связаны с проверкой полупроводников. Из них изготавливаются диоды, транзисторы, стабилизаторы. Они наиболее чувствительны к перегрузкам. Достоинство диодов и стабилизаторов заключается в том, что их прозвонка может производиться прямо по месту установки без отпайки. Неисправные детали могут заменяться купленными в магазинах радиотоваров. Имеющие в лампе транзисторы (их два) подлежат распайке. Без этого проверить их исправность невозможно.

Аналогичная диагностика производится в отношении резисторов и конденсаторов. Практика показывает, что при замене даже значительной части полупроводниковых элементов ремонт энергосберегающих ламп своими руками сделать будет дешевле, чем купить новую лампу. Если же собирать изделие из 3-5 неисправных приборов, то экономия окажется существенной.

Ремонт ЭСЛ Zeon

Китайский производитель люминесцентных элементов Zeon в последние годы заметно ухудшил качество предлагаемой продукции. Товары редко выдерживают заявленный эксплуатационный срок в 8000 часов. Ремонт энергосберегающей лампы Zeon своими руками становится обыденным явлением. Он не отличается от удаления неисправностей в других ЭСЛ. Однако особенность китайских товаров заключается в возможности замены большинства проводниковых изделий более совершенными отечественными и зарубежными продуктами. В частности, широко распространенные в лампах Д226Б замещаются кремниевыми диодами с током 0,3 А.

Вместо китайских конденсаторов используются российские аналоги (МГП). Они работают с напряжением выше 400 W. Резисторы R1 соответствуют аналогам МЛТ. Нихромовый провод подбирается такой длины, чтобы сопротивление соответствовало номиналу оригинала. Все электронные элементы конструкции ламп имеются в свободной продаже. Практика ремонта энергосберегающих ламп от китайской компании показывает, что показатели ресурса можно увеличить на 20 процентов. Есть примеры увеличения рабочего срока до 10000 часов, что выше параметра от самого производителя Zeon.

Ремонт ЭСЛ Maxus

Еще один известный китайский продукт - ЭСЛ Maxus. В целом выпускаемая компанией продукция обладает высоким качеством и пользуется популярностью. Ремонт энергосберегающих ламп Maxus своими руками осложнен одной особенностью, имеющей технологический характер. При повышении нагрузки выше критических значений краска, с помощью которой маркируются детали, оплавляется и попадает на дорожку платы. Основа последней - это текстолит. Он при коротких замыканиях местами выгорает. Обе неисправности проводят к пробою схемы.

Как производится ремонт энергосберегающей лампы своими руками? Схемы восстановить вполне возможно. Устраняется проблема легко - простым удалением краски острым предметом. Тогда сопротивление будет стремиться к бесконечности. Однако найти место повреждения крайне сложно. В некоторых случаях для этого приходится делать отпайку всех проводников.

Ремонт энергосберегающих ламп своими руками (20W)

Он не имеет принципиальных отличий от других ламп. Исключение составляют случаи, когда соединительный провод платы и корпуса представлен в виде тонкого провода , наматываемого на резистор. При разрезе нужно следить, чтобы не было нарушено проектное номинальное сопротивление. В противном случае неизбежны скачки напряжения в конструкции с выводом из строя отдельных элементов. Итак, мы выяснили, как производится ремонт энергосберегающих ламп. Инструкция поможет восстановить вам старый элемент.

Посещая сайты зарубежных самодельщиков, я обратил внимание что там очень популярен так называемый лайф хакинг. Дословно это переводится как «взлом жизни». Не подумайте ничего плохого, к компьютерному хакингу лайф хакинг не имеет никакого отношения! Просто так называют полезные советы , которые помогают людям использовать казалось бы совсем ненужные вещи - пустые жестяные банки, ПЭТ-бутылки, перегоревшие лампочки, выведшие из строя бытовые приборы . Они не выбрасываются, а просто меняют свое амплуа или идут на запчасти для других полезных устройств. Нечто похожее хочу предложить и я.
Энергосберегающие лампы набирают популярность. Евросоюз вообще уже запрещает производить обычные лампы накаливания . Но к сожалению, энергосберегающие лампы тоже иногда выходят из строя. Их можно, конечно выбросить и забыть. А можно ее подвергнуть процедуре хакинга. Итак, разбираем перегоревшую энергосберегающую лампу для попытки использовать ее повторно . Потому что перегорают, как правило, только нити в самой колбе, а электронные компоненты в цоколе лампы работоспособны с вероятностью 99,9%.

Что бы посмотреть, какого цвета внутренности у энергосберегающей лампы , ее надо вскрыть. Что бы не поранить руки о стеклянные трубки (они из тонкого стекла и могут лопнуть в любой момент) , оборачиваем колбу полиэтиленовым пакетом и прихватываем скотчем. Место склейки корпуса очевидно и мы пытаемся разъединить его части с помощью отвертки или мощного ножа. Если делать это аккуратно, потратим минуты 2.

Когда энергосберегающая лампа распадется на три части, нам откроется приведенная картина

Как видим, основные части это колба , плата с электронными элементами (радиодеталями) и цоколь лампы. Теперь прикинем, что и как мы можем применить.

Колба энергосберегающей лампы. Честно говоря, что делать с ним, я пока не придумал. Колба - это запаянная стеклянная оболочка, покрытая изнутри люминофором. Безболезненно вскрыть ее удастся вряд ли. А использовать ее как какой нибудь поплавок - ненадежно – стекло все таки.

Цоколь. Это предмет уже более привлекательный. Ему можно дать вторую жизнь. Ведь это фактически небольшой корпус, с контактом, который можно ввинтить в любой стандартный патрон Е27 или Е14.

Самое простое применение - из этого цоколя можно сделать удлинитель (маломощный, конечно). Только включать его можно будет не в розетку, а в любой патрон. Возможно, самое старшее поколение помнит такие приборы. Назывались они почему то «жулик». Такой своеобразный переходник «лампа-розетка». Между прочим, может быть весьма полезен и в наше время. Особенно при поездках за границу. Поскольку система конструкции розеток может быть в стране свои и оригинальная и не всегда удается приобрести или подобрать переходник к ней, а заряжать мобильник, ноутбук, навигатор, фотоаппарат надо.

Я лично однажды попал в такую ситуацию, отдыхая на Мальдивах. В тот раз – выручила смекалка и то, что я все же инженер электронщик. А вот некоторые соплеменники помаялись с зарядкой, пока я им не рассказал.

В то же время – будь у них такой «жулик» - не было бы проблем! Во всем мире только 2 стандарта ламп (цокольных) и есть - на 27 и на 14 мм цоколь. И подключиться к электросети имея комплект из двух таких переходников можно хоть в Африке.

Другое применение цоколя - сделать из него светодиодный ночник. Если взять мощные осветительные светодиоды и подобрать к ним гасящее сопротивление, то их можно будет включать в 220-вольтовую сеть. Закрыть все можно какой либо мелкой полупрозрачной игрушкой или просто кусочком оргстекла. Вот и готова светодиодная дежурная лампа или ночник для ребенка. И вкручивать его можно в обычную настольную лампу или бра. А можно обеспечить подсветку в каком то техническом помещении. Ведь такая лампа будет потреблять от силы 1-2 Вт.
Можно сделать переходник с Е27 на Е14 (миньон), а если вы дружите с электроникой, можно собрать в цоколе и какое то другое электронное устройство.

Электронная плата энергосберегающей лампы . Фактически, представляет из себя блок питания – преобразователь, причем высокочастотный.

Рассмотрим поближе, что там есть интересного, на этой плате. Итак:

Диоды - 6 шт. Высоковольтные (220 Вольт) держат, хотя, очевидно и маломощные (вряд ли больше 0,5 Ампер). Но для диодного выпрямительного моста сгодятся вполне.

Дроссель. Вещь в принципе полезная, но не очень. Помехи по сети убирает, где они есть.

Недостатки энергосберегающих ламп
Единственным и значительным недостатком энергосберегающих ламп по сравнению с традиционными лампами накаливания является их высокая цена. Цена энергосберегающей лампочки в 10-20 раз больше обычной лампочки накаливания. Но энергосберегающая лампочка неспроста называется энергосберегающей. Учитывая экономию на электроэнергии при использовании этих ламп и с их срок службы, в итого, применение энергосберегающих ламп станет для вас и вашего бюджета более выгодным.

Есть еще одна особенность применения энергосберегающих ламп , которую нужно отнести к их недостатку. Энергосберегающая лампа наполнена внутри парами ртути. Ртуть считается опасным ядом. Поэтому очень опасно разбивать такие лампы в квартире и помещении. Следует быть очень осторожными при обращении с ними. По той же причине энергосберегающие лампы можно отнести к экологически вредным, и поэтому они требуют специальной утилизации, а выбрасывать такие лампы, по сути, запрещено. Но почему-то при продаже энергосберегающих ламп в магазине, продавцы не объясняют, куда их потом девать.

Поэтому, используя неисправные лампы повторно , мы еще и окружающую среду сохраняем от вредного воздействия.

Энергосберегающие лампы помогают экономить на коммунальных платежах, кроме того, можно выбрать наиболее комфортный цветовой спектр, при котором не устают глаза во время работы, который способен снять напряжение в зоне отдыха и каждый из видов ЭСЛ позволит подобрать именно такой вариант освещения, который подходит для определённой зоны в помещении. Их заявленный срок службы может превышать 10 тысяч часов, что в десять раз превышает ресурс обычной лампы накаливания. Но. Иногда ЭСЛ перестают работать, поэтому платить пять долларов за новую не слишком приятно.

Характерные неисправности лампы

Именно поэтому перед тем как утилизировать лампу, можно попробовать её восстановить. Только ремонт энергосберегающих ламп своими руками возможен тогда, когда известна их конструкция и характерные неисправности. Рассмотрением этого вопроса мы и займёмся прямо сейчас.

В ремонте ЭСЛ нет никаких сложностей в том случае, когда в руках уверенно лежит паяльник и есть элементарные навыки чтения схем. Но до ремонта и схем может и не дойти, поскольку очень часто лампы производителей средней ценовой категории могут просто иметь заводской брак. Выражается это просто - лампа мигает при включении или же тухнет ни с того ни с сего.

Ремонт и схемы ЭСЛ

Но вначале вкратце об устройстве и архитектуре лампы. Каждая из ЭСЛ имеет колбу в виде спирали или U-образной формы, электронный блок управления и цоколь. Концы колбы соединяются со спиралями на плате электронного блока, а в его состав входят:

транзисторы средней мощности;

дроссели;

конденсаторы высокого вольтажа;

высокочастотный трансформатор.

Самыми уязвимыми элементами схемы могут быть спирали нагрева, а их перегрев может привести к выходу из строя других элементов платы.

Ремонт и диагностика балласта

ЭСЛ низшей и средней ценовой категории могут собираться без применения пайки, а фиксация проводов выполняется при помощи защёлок-фиксаторов. Естественно, что через какое-то время контакты подгорают или окисляются, а для ремонта таких ламп достаточно либо пропаять проводники в местах их крепления к цоколю, либо просто очистить от нагара или окиси вследствие коррозии.

Кроме этой причины, может быть ещё одна неисправность, которая приводит к морганию лампы - это перегорание спирали. Лампа со сгоревшей спиралью может долго не включаться, может моргать. Для устранения неисправности придётся вскрывать корпус и отделять его от цоколя ножом, острой отвёрткой. После того, как получен доступ к плате, надо проверить целостность спирали розжига. Её сопротивление должно быть в пределах 10-15 Ом, если же нить не звонится тестером, она перегорела.

Возможные проблемы с лампой

Можно даже не проверять нити тестером, если стекло колбы подгорело возле цоколя, их можно смело менять но подходящие по сопротивлению. В тех случаях, когда лампа просто моргает при включении, возможен выход из строя конденсатора. Самый большой конденсатор на схеме, на 400 В, может вздуться, это значит, что он вышел из строя. Естественно, что нужно его заменить на аналогичный по номиналу.

Вышедший из строя конденсатор может привести в свою очередь к подгоранию контактов на транзисторах, иногда они могут взрываться и это сразу заметно при вскрытии лампы. В этих случаях транзисторы также заменяют на новые (как правило, это транзисторы 13003). Вот ещё несколько типичных проблем с ЭСЛ:

пробой конденсатора, который установлен между нитями накала, его заменяют на соответствующий по номиналу (3,3Нф, 2кВ);

ЭСЛ неважного качества могут моргать или не включаться при температуре воздуха около 3-5 градусов ниже нуля, либо выше +40-45⁰С;

лампа может терять интенсивность свечения со временем, так, люминофор низкого качества может показывать только 50% эффективности к концу срока службы.

При замене транзисторов, при ремонте балласта, необходимо учитывать, что номинал транзистора зависит от мощности лампы. В таблице приведена зависимость наименований применяемых транзисторов от мощности ЭСЛ.

Модернизация ЭСЛ

Для ламп невысокого качества рекомендуется проводить некоторую модернизацию, которая поможет продлить срок службы лампы. Для этого в разрыв с нитями накаливания устанавливается NTC-термистор. Он поможет ограничить величину пускового тока и как следствие, исключит вероятность перегорания нитей накаливания. Есть один немаловажный момент - термистор будет нагреваться, поэтому его нельзя размещать непосредственно возле балласта.

В завершение будет не лишним сделать несколько вентиляционных отверстий в пластиковом корпусе. Это позволит улучшить циркуляцию воздуха и также будет способствовать поддержанию нормальной температуры платы. Правда, лампы с отверстиями уже нельзя устанавливать во влажных помещениях. Надеемся, что эти советы помогут продлить жизнь энергосберегающей лампе и сэкономить пару сотен на покупке новой лампы. Продуктивной работы!